《生命的味道》
文/杨唯安
我生性嗜吃，又死要面子，凡遇朋友生日宴客，庭府乔迁，总学旧时大家闺秀吃饭斯文有礼，其结果是亏待自已的口腹之欲，也愧对厨师奉献的精点美食。平时看见吃饭乏味的人，一餐三两口应付了事，心里免不了生起无限感慨。吃岂能简单？没有好胃口哪来好精神?没有好精神哪能“干革命”？尽管有时囊中羞涩，我也从不虐待自巳的胄口，每次走进餐厅、食肆、吧屋，样子像走进教堂，总是带着虔诚、期待的心情，希望获得味蕾的一次意外惊喜。
其实，说句大实话，人生一世，“吃穿”二字。生命的意义直指人的肠胃。“穿”只是人的外衣。人从娘胎里挤出来就是裸体。人不吃则不能生。吃关联的是文比，也是一个国家贫富的“象征”。“品”字三张口，对我来说,知味、辩味、懂味、说味、回味„便是品味人生的全部。也是人身体健康的标志。
如果一个人的耳朵听不懂李斯特、贝多芬，别人会认为你不够高尚；如果一个人读不懂齐白石、梵高，别人会认为你缺 乏艺术修养；如果一个人不懂吃，不谙中国博大精深的饮食文化，别人会认为你是食盲。说得更明白点，食物的味道，就是人生的味道。“酸、甜、苦、辣、咸”均在厨师的精彩演绎中。“色、香、味、形、美、养”是对食物艺术品位的总称。发展才是硬道理。创新，创新，再创新！变化无穷的菜肴犹如五颜六色的灿烂人生。视、听、味、触，这五种人类最基本感觉之中，我大胆妄言，味觉居首。吃是那么直截了当，那么令人痛快淋漓。”
所谓形美不美，全在大厨一把刀，所谓味绝不绝，全凭高汤熬得好不好。因为人生如刀，插进去是人生的痛，抽出来是生命的彩。纵使血红丹心似酒，岂奈春花秋月如潮。为人处世就如煲汤，火候是最难掌握的气度，汤汁是和睦相处的调料。不过，有时美味不是调出来的，而是要“入”，这样的食物才会散发原始的质香。所谓一点一滴，一片一丁，一生一熟，最终直指生命的精髓→血液。
我曾到过美丽的“童话世界→九寨沟”，令我刹间忘记了红尘俗世的惊艳繁华
；我曾登顶雄奇壮丽的泰山,令我想起秦始皇雄才大略君临天下;我曾涉及天寒地冻的天山，望见洁白、绽放的雪莲，美得我说不出一句话。不过这一切的一切，随时光飞逝，在我脑海里再也寻不到一丝的记忆。唯独某种菜肴的滋味，缠绕心灵深处根深蒂固，叫人久久难以忘却。
我常用味觉记忆城市，某个名人。刀郎的《二零零二年的第一场雪》，曾下遍大江南北，但我认为只是邻家小女孩音响里的噪音，不是生活主题。“民以食为天”，中华五千年历史凝练而成。孔子在《论语．乡党》中写道：“食不厌精，脍不厌细。”可见我们的祖先对于吃也是津津乐道,讲究非凡。《诗经》、《礼仪》等作品中也有大量关于饮食的美文记载。
我不是美食家，但我曾经是厨师，专做燕窝、鲍鱼、鱼翅等高档食材。我关注吃。美食家也不懂做菜。饮食离不开文化。饮食因文化更是活色生香。明清的蒲松龄、陆树声、袁宏道、纪晓岚都是撰写美食美文的行家。近代梁实秋的《雅居谈食》，张晓风的《酸梅汤》，林文月的《饮膳札记》，唐鲁孙的《天下味》,更是将饮食与文化的关联提升到一种至高无上的境界，令人读罢食欲蠢动，咀嚼再三，余味绕舌三日不绝。还有香港的蔡澜，饮食文章写得
俗，但真。现场感强，商业味浓。显然文人写食早将食物艺术化、哲理化了。谁叫吃生来就是一种享受，跟环境，心情和气芬有关，总令人乐不此疲地追求和珍藏。
我喜欢美食，更喜欢琳琅满目的菜单，中国人写的菜单如诗。隐晦，含蓄，透射出意境深邃之美。一道好菜令人流连往返，一道好菜名令人浮想联翩。名菜不是忆名人就是引典故，菜好不好，能不能给人留下深刻印象，一是口感，二是气芬，三是联想。西方人的菜单旨在显示食材,所写食谱甚是精准，盐放几匙，水加几克，一分一离绝不含糊。而中国文人对写食情有独钟。嗜辣的苏轼，恋苦的陶渊明，尚甜的秦观，爱品红酒的才女张爱玲，都曾在食物里怀旧，徘徊。似乎他们活着只有四样东西：烟酒、吃、诗和爱情。我也不例外，但不是文人。
每天从酒楼海鲜档口走过，望见池中活泼乱跳的海产，虾身条纹、色泽，闪着新鲜刺眼的光芒，我仿佛欣赏到一场精彩绝伦的芭蕾舞剧，让我在高雅的艺术中沉醉，渐渐走到大海边，闻到了海洋的味道。令我念起海子的《面朝大海，春暖花开》。那一刻，心静如海水。偶然身旁走过一位鲍鱼公主，水灵的江南碧玉，梳着乌亮的发髻，一双单凤眼古典得令我想起曹植的词„
每天游走在繁华的都市，街道两旁的烤蕃薯香味扑鼻而来，令我想起童年的饥饿记忆，苦难中蕴育幸福。时下虽有“朱门狗肉臭，路有冻死骨”的现象发生，但食物的味道就是生命的味道。试问人人馋为何物？一切尽在世间美味佳肴！
《生命的味道》
文/杨唯安
我生性嗜吃，又死要面子，凡遇朋友生日宴客，庭府乔迁，总学旧时大家闺秀吃饭斯文有礼，其结果是亏待自已的口腹之欲，也愧对厨师奉献的精点美食。平时看见吃饭乏味的人，一餐三两口应付了事，心里免不了生起无限感慨。吃岂能简单？没有好胃口哪来好精神?没有好精神哪能“干革命”？尽管有时囊中羞涩，我也从不虐待自巳的胄口，每次走进餐厅、食肆、吧屋，样子像走进教堂，总是带着虔诚、期待的心情，希望获得味蕾的一次意外惊喜。
其实，说句大实话，人生一世，“吃穿”二字。生命的意义直指人的肠胃。“穿”只是人的外衣。人从娘胎里挤出来就是裸体。人不吃则不能生。吃关联的是文比，也是一个国家贫富的“象征”。“品”字三张口，对我来说,知味、辩味、懂味、说味、回味„便是品味人生的全部。也是人身体健康的标志。
如果一个人的耳朵听不懂李斯特、贝多芬，别人会认为你不够高尚；如果一个人读不懂齐白石、梵高，别人会认为你缺 乏艺术修养；如果一个人不懂吃，不谙中国博大精深的饮食文化，别人会认为你是食盲。说得更明白点，食物的味道，就是人生的味道。“酸、甜、苦、辣、咸”均在厨师的精彩演绎中。“色、香、味、形、美、养”是对食物艺术品位的总称。发展才是硬道理。创新，创新，再创新！变化无穷的菜肴犹如五颜六色的灿烂人生。视、听、味、触，这五种人类最基本感觉之中，我大胆妄言，味觉居首。吃是那么直截了当，那么令人痛快淋漓。”
所谓形美不美，全在大厨一把刀，所谓味绝不绝，全凭高汤熬得好不好。因为人生如刀，插进去是人生的痛，抽出来是生命的彩。纵使血红丹心似酒，岂奈春花秋月如潮。为人处世就如煲汤，火候是最难掌握的气度，汤汁是和睦相处的调料。不过，有时美味不是调出来的，而是要“入”，这样的食物才会散发原始的质香。所谓一点一滴，一片一丁，一生一熟，最终直指生命的精髓→血液。
我曾到过美丽的“童话世界→九寨沟”，令我刹间忘记了红尘俗世的惊艳繁华
；我曾登顶雄奇壮丽的泰山,令我想起秦始皇雄才大略君临天下;我曾涉及天寒地冻的天山，望见洁白、绽放的雪莲，美得我说不出一句话。不过这一切的一切，随时光飞逝，在我脑海里再也寻不到一丝的记忆。唯独某种菜肴的滋味，缠绕心灵深处根深蒂固，叫人久久难以忘却。
我常用味觉记忆城市，某个名人。刀郎的《二零零二年的第一场雪》，曾下遍大江南北，但我认为只是邻家小女孩音响里的噪音，不是生活主题。“民以食为天”，中华五千年历史凝练而成。孔子在《论语．乡党》中写道：“食不厌精，脍不厌细。”可见我们的祖先对于吃也是津津乐道,讲究非凡。《诗经》、《礼仪》等作品中也有大量关于饮食的美文记载。
我不是美食家，但我曾经是厨师，专做燕窝、鲍鱼、鱼翅等高档食材。我关注吃。美食家也不懂做菜。饮食离不开文化。饮食因文化更是活色生香。明清的蒲松龄、陆树声、袁宏道、纪晓岚都是撰写美食美文的行家。近代梁实秋的《雅居谈食》，张晓风的《酸梅汤》，林文月的《饮膳札记》，唐鲁孙的《天下味》,更是将饮食与文化的关联提升到一种至高无上的境界，令人读罢食欲蠢动，咀嚼再三，余味绕舌三日不绝。还有香港的蔡澜，饮食文章写得
俗，但真。现场感强，商业味浓。显然文人写食早将食物艺术化、哲理化了。谁叫吃生来就是一种享受，跟环境，心情和气芬有关，总令人乐不此疲地追求和珍藏。
我喜欢美食，更喜欢琳琅满目的菜单，中国人写的菜单如诗。隐晦，含蓄，透射出意境深邃之美。一道好菜令人流连往返，一道好菜名令人浮想联翩。名菜不是忆名人就是引典故，菜好不好，能不能给人留下深刻印象，一是口感，二是气芬，三是联想。西方人的菜单旨在显示食材,所写食谱甚是精准，盐放几匙，水加几克，一分一离绝不含糊。而中国文人对写食情有独钟。嗜辣的苏轼，恋苦的陶渊明，尚甜的秦观，爱品红酒的才女张爱玲，都曾在食物里怀旧，徘徊。似乎他们活着只有四样东西：烟酒、吃、诗和爱情。我也不例外，但不是文人。
每天从酒楼海鲜档口走过，望见池中活泼乱跳的海产，虾身条纹、色泽，闪着新鲜刺眼的光芒，我仿佛欣赏到一场精彩绝伦的芭蕾舞剧，让我在高雅的艺术中沉醉，渐渐走到大海边，闻到了海洋的味道。令我念起海子的《面朝大海，春暖花开》。那一刻，心静如海水。偶然身旁走过一位鲍鱼公主，水灵的江南碧玉，梳着乌亮的发髻，一双单凤眼古典得令我想起曹植的词„
每天游走在繁华的都市，街道两旁的烤蕃薯香味扑鼻而来，令我想起童年的饥饿记忆，苦难中蕴育幸福。时下虽有“朱门狗肉臭，路有冻死骨”的现象发生，但食物的味道就是生命的味道。试问人人馋为何物？一切尽在世间美味佳肴！