杰尼亚2014 春夏系列带有诺福克设计元素的上衣 人人都知道作家弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德（Francis Scott Fitzgerald）爱饮杜松子酒，但论起喜好穿衣打扮，他的风头似乎总被自己的妻子与笔下人物抢去。但在传记作家安德鲁·特恩布尔（Andrew Turnbull）眼里，他却是绝对讲究的美国绅士： “菲茨杰拉德看起来优雅又体面。他在派对上穿着的短裤最洁白如新；身上的诺福克夹克剪裁简直好极了（活褶在前，带有完整的腰带）；他高耸的、防摩擦的伯尔莫特领常常紧紧贴着一款小得出奇的领结……”菲茨杰拉德所穿的这款“诺福克夹克”（Norfolk Jacket），是两次世界大战期间最为流行的男装上衣。 诺福克夹克是一种宽松的、带腰带的单排扣外套，通常以格子呢制成。领部有缺口，前后衣片从肩部到衣摆有盒装褶，以及大补丁口袋。这种衣长齐臀的夹克以大地色系为主，为的是方便人们在狩猎时伪装。它的款型一般分为“全诺福克夹克”和“半诺福克夹克”以及“诺福克套装”。半诺福克夹克与全诺福克夹克的区别在于，从正面看没有腰带，而背面则完全相同。 在英剧《唐顿庄园》中，可以看到完整的夹克搭配法则：男人们平日里穿着颜色呼应的三件套西装，出席晚宴时换上白领晚礼服。当外出或者到乡间打猎时，就选择花呢诺福克夹克，有时还会戴上各式软帽。诺福克夹克可以与休闲裤相配，但更常见的穿法，是以诺福克西装搭配灯笼裤，并把裤腿末端塞进膝盖高的袜筒和靴子里。 有人说“诺福克”的名字源于19世纪诺福克公爵于其领地举办的狩猎运动会。公爵的座上宾包括国王乔治四世，他见到伯爵和他的朋友穿着特殊外套，便叫诺福克当地的裁缝依样也做一件。诺福克夹克很好地放松了穿着者的肩膀和胸部，更便于配枪。这令有些肥胖的乔治四世十分欣喜。但它的真正流行，始于爱德华七世。1880年以后，这位在位极短的君主所倡导的贵族游玩文化，与相应场合的穿着规范，推动了花呢诺福克夹克的普及。 19世纪末，无论是射击还是钓鱼，在野外的英国绅士总是穿着诺福克夹克。在没有篮球短裤、吸汗T恤的当时，这是最为理想的运动服饰：布料耐磨，温暖，可调节性的腰部束带、背部的活褶，方便人们及时提枪，瞄准猎物。在当时，一些博物学家同时也是好猎手，他们的研究对象就是打猎时捕获的可怜野生动物。这些博物学家甚至被称为“诺福克夹克学院的文雅人”。徒步旅行作为新的运动项目，也在此时流行起来，当时的人们很可能戴着毛茸茸的帽子，以诺福克夹克搭配花呢裤子，在粗壮钉靴里套上厚袜子，背着军队帆布包前行。一件设计良好的诺福克夹克，竖起防风领便可以抵御寒冷天气。诺福克夹克从外表看去较为朴素，当人们想彰显身份时——哪怕是在乡间——会在胸前的三个纽扣上动一动心思，比如把木头材质，换成镶皮甚至鹿茸质地。 20世纪初，美国男人第一次认识了“诺福克夹克”。它被穿在沉迷于狩猎的英国贵族身上。美国的运动健将们受此启发，也在高尔夫球赛中穿起宽松的高尔夫球裤（Plus fours）与厚厚的诺福克夹克。当时最负盛名的球手哈利·瓦登（Harry Vardon）甚至认为，“是外套帮助我一起控制着球杆的摆动”。到了20年代，第一次世界大战结束后，退伍的士兵们带着伤痛和政府给予的抚恤金回到家乡，他们在战壕中被压制的物欲爆发。年轻的士兵们渴望被瞩目，并想通过特立独行的穿衣方式来表达，诺福克夹克看上去十分阳刚，同时也很舒适，故成为首选。退伍后成为作家的菲茨杰拉德也正是在此时，穿着一件笔挺的呢子诺福克夹克，留下那张经典的人像照。他的小说《了不起的盖茨比》，被认为描述了“美国梦”最缤纷的年代。 除了“男人”，美国“男孩们”也被迫穿上了诺福克西服。1870到1930年间的家庭相片显示，当时的男孩子常常穿着坚硬的伊顿公学领衬衫，并套上诺福克花呢西装。即便不如现代服饰轻松，这已经是当时最普遍的“休闲服”了。富裕阶级和中产阶层的家庭，喜欢让自己的孩子在任何时候都穿着得体，这也是他们培养仪态的好机会。“闪闪发光的白色伊顿公学领，以及诺福克西装有助于让一个男孩远离恶作剧。因为任何混战和调皮，最终都会在他那一尘不染的衣服上显示出来。”随着战争带来的经济倾斜，美国年轻男孩的喜好开始影响世界。来自亚洲、欧洲的富裕阶层移民被这种西式打扮吸引，他们的儿子也纷纷穿起这种价格不菲的上装。 时尚总是不断回潮。在1953年的《贵士杂志》（Gentry Magazine） 的一篇报道中，记载了50年代早期，诺福克夹克的复兴：“某些爱德华时期的时尚再次觉醒了。诺福克夹克，它的名字从15世纪传至现在。”那些在第二次世界大战过后，正值青春的年轻男子们，在祖父的衣柜中找到了他们的新朋友——诺福克夹克。 诺福克夹克作为原始狩猎装最主要的款型，如今已经很难再见到。除了狩猎活动的消失，完整、传统的呢子夹克，可能只会在英国复古剧和一些濒危的萨维尔街老店里出现。诺福克来自英国，后期为总统罗斯福等美国名人喜爱，最终成为现代运动夹克以及军警制服的原型。强调保暖与时髦的Moncler与美式风格代表布克兄弟（Brooks Brothers）仍不间断地推出着相应的男装设计。在2014年的米兰时装周上，杰尼亚2014春夏款西装上衣，融入了诺福克夹克的元素，腰带和略长的上衣，让弧形展示台上的模特显得风流倜傥。诺福克夹克仍然是男孩们耀武扬威，同时又能保持风雅的服饰之一。
黛西的水晶裙
弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德的小说《了不起的盖茨比》的电影最新版，由莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）、凯瑞·穆里根（Carey Mulligan）和托贝·马奎尔（Tobey Maguire）主演。为了表达爵士时代的繁华与唯美，Prada的设计师缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）与导演巴兹·鲁曼（Baz Luhrmann）、电影服装设计师凯瑟琳·马丁（Catherine Martin）合作，打造了40多套风格独特的鸡尾酒礼服和晚礼服的定制系列。女主角扮演者穆里根穿着的一件其上缀满水晶的派对晚礼服成为电影重头戏，狐狸毛领子的羽毛披，体现了女主人公备受宠爱的富裕背景。穆里根说：“这件水晶礼服分量不轻，穿上它仿佛穿上了一件盔甲。这十分适合那场戏，因为它凸显了我的戏中角色源于社会地位所需要表现出的沉着气派。”普拉达的设计勾起人们对20世纪20年代在美国东海岸贵族中兴起的欧式风格的回忆：“一个是对富有的长岛民众享有特权、常春藤盟校风格的着装的渴望，一个是对欧式唯美之风、精致之姿和颓废之态的渴求。”
杰尼亚2014 春夏系列带有诺福克设计元素的上衣 人人都知道作家弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德（Francis Scott Fitzgerald）爱饮杜松子酒，但论起喜好穿衣打扮，他的风头似乎总被自己的妻子与笔下人物抢去。但在传记作家安德鲁·特恩布尔（Andrew Turnbull）眼里，他却是绝对讲究的美国绅士： “菲茨杰拉德看起来优雅又体面。他在派对上穿着的短裤最洁白如新；身上的诺福克夹克剪裁简直好极了（活褶在前，带有完整的腰带）；他高耸的、防摩擦的伯尔莫特领常常紧紧贴着一款小得出奇的领结……”菲茨杰拉德所穿的这款“诺福克夹克”（Norfolk Jacket），是两次世界大战期间最为流行的男装上衣。 诺福克夹克是一种宽松的、带腰带的单排扣外套，通常以格子呢制成。领部有缺口，前后衣片从肩部到衣摆有盒装褶，以及大补丁口袋。这种衣长齐臀的夹克以大地色系为主，为的是方便人们在狩猎时伪装。它的款型一般分为“全诺福克夹克”和“半诺福克夹克”以及“诺福克套装”。半诺福克夹克与全诺福克夹克的区别在于，从正面看没有腰带，而背面则完全相同。 在英剧《唐顿庄园》中，可以看到完整的夹克搭配法则：男人们平日里穿着颜色呼应的三件套西装，出席晚宴时换上白领晚礼服。当外出或者到乡间打猎时，就选择花呢诺福克夹克，有时还会戴上各式软帽。诺福克夹克可以与休闲裤相配，但更常见的穿法，是以诺福克西装搭配灯笼裤，并把裤腿末端塞进膝盖高的袜筒和靴子里。 有人说“诺福克”的名字源于19世纪诺福克公爵于其领地举办的狩猎运动会。公爵的座上宾包括国王乔治四世，他见到伯爵和他的朋友穿着特殊外套，便叫诺福克当地的裁缝依样也做一件。诺福克夹克很好地放松了穿着者的肩膀和胸部，更便于配枪。这令有些肥胖的乔治四世十分欣喜。但它的真正流行，始于爱德华七世。1880年以后，这位在位极短的君主所倡导的贵族游玩文化，与相应场合的穿着规范，推动了花呢诺福克夹克的普及。 19世纪末，无论是射击还是钓鱼，在野外的英国绅士总是穿着诺福克夹克。在没有篮球短裤、吸汗T恤的当时，这是最为理想的运动服饰：布料耐磨，温暖，可调节性的腰部束带、背部的活褶，方便人们及时提枪，瞄准猎物。在当时，一些博物学家同时也是好猎手，他们的研究对象就是打猎时捕获的可怜野生动物。这些博物学家甚至被称为“诺福克夹克学院的文雅人”。徒步旅行作为新的运动项目，也在此时流行起来，当时的人们很可能戴着毛茸茸的帽子，以诺福克夹克搭配花呢裤子，在粗壮钉靴里套上厚袜子，背着军队帆布包前行。一件设计良好的诺福克夹克，竖起防风领便可以抵御寒冷天气。诺福克夹克从外表看去较为朴素，当人们想彰显身份时——哪怕是在乡间——会在胸前的三个纽扣上动一动心思，比如把木头材质，换成镶皮甚至鹿茸质地。 20世纪初，美国男人第一次认识了“诺福克夹克”。它被穿在沉迷于狩猎的英国贵族身上。美国的运动健将们受此启发，也在高尔夫球赛中穿起宽松的高尔夫球裤（Plus fours）与厚厚的诺福克夹克。当时最负盛名的球手哈利·瓦登（Harry Vardon）甚至认为，“是外套帮助我一起控制着球杆的摆动”。到了20年代，第一次世界大战结束后，退伍的士兵们带着伤痛和政府给予的抚恤金回到家乡，他们在战壕中被压制的物欲爆发。年轻的士兵们渴望被瞩目，并想通过特立独行的穿衣方式来表达，诺福克夹克看上去十分阳刚，同时也很舒适，故成为首选。退伍后成为作家的菲茨杰拉德也正是在此时，穿着一件笔挺的呢子诺福克夹克，留下那张经典的人像照。他的小说《了不起的盖茨比》，被认为描述了“美国梦”最缤纷的年代。 除了“男人”，美国“男孩们”也被迫穿上了诺福克西服。1870到1930年间的家庭相片显示，当时的男孩子常常穿着坚硬的伊顿公学领衬衫，并套上诺福克花呢西装。即便不如现代服饰轻松，这已经是当时最普遍的“休闲服”了。富裕阶级和中产阶层的家庭，喜欢让自己的孩子在任何时候都穿着得体，这也是他们培养仪态的好机会。“闪闪发光的白色伊顿公学领，以及诺福克西装有助于让一个男孩远离恶作剧。因为任何混战和调皮，最终都会在他那一尘不染的衣服上显示出来。”随着战争带来的经济倾斜，美国年轻男孩的喜好开始影响世界。来自亚洲、欧洲的富裕阶层移民被这种西式打扮吸引，他们的儿子也纷纷穿起这种价格不菲的上装。 时尚总是不断回潮。在1953年的《贵士杂志》（Gentry Magazine） 的一篇报道中，记载了50年代早期，诺福克夹克的复兴：“某些爱德华时期的时尚再次觉醒了。诺福克夹克，它的名字从15世纪传至现在。”那些在第二次世界大战过后，正值青春的年轻男子们，在祖父的衣柜中找到了他们的新朋友——诺福克夹克。 诺福克夹克作为原始狩猎装最主要的款型，如今已经很难再见到。除了狩猎活动的消失，完整、传统的呢子夹克，可能只会在英国复古剧和一些濒危的萨维尔街老店里出现。诺福克来自英国，后期为总统罗斯福等美国名人喜爱，最终成为现代运动夹克以及军警制服的原型。强调保暖与时髦的Moncler与美式风格代表布克兄弟（Brooks Brothers）仍不间断地推出着相应的男装设计。在2014年的米兰时装周上，杰尼亚2014春夏款西装上衣，融入了诺福克夹克的元素，腰带和略长的上衣，让弧形展示台上的模特显得风流倜傥。诺福克夹克仍然是男孩们耀武扬威，同时又能保持风雅的服饰之一。
黛西的水晶裙
弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德的小说《了不起的盖茨比》的电影最新版，由莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）、凯瑞·穆里根（Carey Mulligan）和托贝·马奎尔（Tobey Maguire）主演。为了表达爵士时代的繁华与唯美，Prada的设计师缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）与导演巴兹·鲁曼（Baz Luhrmann）、电影服装设计师凯瑟琳·马丁（Catherine Martin）合作，打造了40多套风格独特的鸡尾酒礼服和晚礼服的定制系列。女主角扮演者穆里根穿着的一件其上缀满水晶的派对晚礼服成为电影重头戏，狐狸毛领子的羽毛披，体现了女主人公备受宠爱的富裕背景。穆里根说：“这件水晶礼服分量不轻，穿上它仿佛穿上了一件盔甲。这十分适合那场戏，因为它凸显了我的戏中角色源于社会地位所需要表现出的沉着气派。”普拉达的设计勾起人们对20世纪20年代在美国东海岸贵族中兴起的欧式风格的回忆：“一个是对富有的长岛民众享有特权、常春藤盟校风格的着装的渴望，一个是对欧式唯美之风、精致之姿和颓废之态的渴求。”