实验报告 课程名称 女西装工艺
实验项目名称女西装制作 实验时间 2010.2.23--2012.3.22成绩 姓 名 陈思琪 班 级 10服工（2） 学 号 xa10420209 学年第 指导教师 一、
款式图
二、成品规格 单位：cm
三、裁剪要点：
1、制作前准备：面料，里料分别用水浸泡（缩水处理），晾干，整烫。
2、排料前：点清样板块数，区分面料，里料的正反面。布边要垂直对齐，整纬。
3、排料时：面料反面朝上，按丝缕方向排版，面料经纬方向与样板的丝缕向一致。遵循
原则：先大后小紧凑排列。（毛料要顺毛，格子布要对格子，粘衬也要与布的丝缕方向一致。
4、剪裁时按划粉线剪，线条要刘顺，打出刀眼，剪裁时布要铺平，在布平整，对齐的情
况下剪。
5、粘衬：注意粘衬要比衣片小0.2cm 左右，固定时不能改变布料的丝缕方向。
6、修片：衣片过粘合机后，需要将其摊平冷却重新按样板修剪。
7、贴牵条：为防止袖口等部位拉伸变形
四、缝制工艺流程
五、针号、针距（每个款式均要填写） 针号：75/11
针距：明线 11针/3cm，内线 11针/3cm
六、缝制工艺要点分析（图片记录并配以简洁的文字分析）
七、课程总结体会
通过这次的工艺实习，我体会了我以前从未体会过的东西: 1.通过这次的工艺实习，我
们进一步深入了解了女西装的打版设计和工艺制作流程。进一步熟悉和掌握工艺制作流程中
的每一个环节，例如辑省道，装西装领子，上袖，熨烫等。2. 在具有服装结构设计和工艺知
识的基础上，具有了一定的初步独立操作 技能。3. 在熟悉了解和掌握一定的服装结构设计理
论基础知识和操作技能过程中，培养提高和加强了我们的工程实践能力、创新能力。4. 搞好
文明工艺生产，经常保持机器的整洁，工具工件、一些电机装置应 放在规定位置，不得乱拿
别人的作品。5. 在整个实习过程中，老师热情的答疑并讲解制作的关键，让我们明白了不管
做任何事情，都要有“知之为知之不知为不知”的学习态度，和勇于改正积极寻求解答学习
精神。6. 这次的工艺实习增进了同学之间的合作意识和友谊。在同学有需要的情况下帮助他
们。
通过这次课终于知道了要求最严格作工最精细的西装原来是这样的一套工序，虽然很辛
苦，但高兴还是更多一些，在做的过程中我学会了不少，必须精心、耐心、平心的一步接一
步，并且在这过程中环环相扣，一步都不能错，原来每个细节都有关键之处啊！谢谢老师耐
心的指导，您幽默的话语带给我们轻松愉快的心情和积极性。特别喜欢这次工艺课，我学到
真正的属于自己的知识了。
八、实验完成的作品 篇二：女西装实验项目的实验报告 实 验 报 告 2014 / 2015学年第 1 期 篇三：实验实训女西服doc 实验实训任务书
专业班级： 学生姓名： 说明：此表在任课教师指导下进行填写，便于做好下次实验实训前准备 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
┄┄┄┄┄┄┄ 实验实训报告
一、 实验实训主要内容
1、女西服袖窿深的构成原理与结构制图
2、女西服胸省量的构成原理与结构制图
3、女西服腰省量的分配原理与结构制图
4、衣领结构设计原理与结构制图 5、衣袖结
构设计原理与结构制图
一、 实验实训方法、过程步骤
5、衣袖结构设计与结构分析
三、实验实训结果与分析 在实验过程中，运用短寸法制作前后衣身结构平衡状态下的衣身样板, 采集多次前后衣身
结构平衡状态样板与人体前后身厚度之间的实验数据，对其数据与版型变化关系进行规律性
探索研究。考察女装衣身结构平衡状态下多个重要工艺点的位移变化数据参数，分析关键结
构参数的规律性，总结保持衣身结构平衡的体表形态和服装平面结构的变化规律，及修正方
法，指导女装衣身结构平衡在服装制版中的实际运用。实验 结果：胸高、背凸每抬高1cm ，
胸围增量、胸上下围差量、胸腰围差量，肩胛骨省尖点所在的水平围度线的增量、后身胸围
与肩胛骨省尖点所在的水平围度线的差量等有关数据都呈等差数列变化并递增相关部位的省
量和结构相应改变并增大。
四、讨论与小结（作业及作品见附件） 刀背缝女西装, 一般采用八开身或七开身的结构, 涉及的腰省较多。各腰省量的分配合理
与否, 直接影响到女西装的美观性与合理性。刀背缝女西服有两种典型结构，分别为八开身和
七开身的结构，八开身结构各省较多，适用于胸腰差较大的y 体型，刀背缝女西装, 结构具体
腰省有：前腰省、后腰省、侧腰省、后中腰省，其作用：前腰省满足胸凸量、收腰；后腰省
满足背凸量、收腰；侧腰省满足收腰；后中腰省满足收腰。根据八开身刀背缝女西装各腰省
的作用和性质，可知各腰省分配的前提是先确定腰节线上的胸凸量约5cm 与背凸量约2cm 。
而我们在实际应用时只取其中的2/3左右，即套装胸凸量约取3~3.5cm、背凸取1.5左右。
五、教师评阅 说明：以上内容如页面不够，可另加附件 八开身结构、前后身弧形刀背式分割、后中开背缝、领型为平驳头，两粒扣， 袖型为两片式圆装袖。后刀背缝在腰节线下摆处有褶裥设计。 （用铅笔描画下来） 步骤二、规格设计：
号型160/84 a 单位：厘米 步骤四、女西服衣袖结构制图篇四：女西装缝制工艺实验报告 女西装缝制工艺实验报告 学时：2011年5月4日至2011年5月28日 班级：08届服装设计2班 学生：朱龙成 学号：0844058 指导老师：吴霞静、董雪飞
实验目的：掌握服装工艺制作技术、工艺流程、 质量标准等内容培养具有从纸样设计到服装工艺制作的能力 实验要求：
a通过教学了解人各种衣料的性能特征建立起实践中的感性认识。 b通过教学能充分了
解人体的立体造型技术到直观敏感的程度上。 c通过教学能对服装工艺制作的全过程有完整
的分解组合能力。 d通过教学能对服装所具有的独特工艺技巧和处理手法有明确的认知。 实
验条件：
1.材料: 黑色棉布（144厘米 180厘米），里料（150厘米 160 厘米） 布衬(120厘米 100厘米），口袋布(纯棉布），纸衬，剪刀，棉线等。 2设备： 平缝机，粘合机，蒸汽熨斗，曲折机等。 试验程序：
1.准备
a排料
术语: 抽丝，熨烫，经向
方法: 布料沿纬向抽丝，熨烫平整，双层。以裁剪台一角为起点， 将布料铺在桌面上，布边与桌边对齐。样板顺序排于布料上。 要领: 注意布料经纬向，排料第一注意纬向，第二注意省料。 b剪裁
术语: 布纹方向 方法: 剪裁之前，使用画粉定位。应特别注意布纹方向，花纹 面料应注意花纹，毛料应注意倒顺毛的现象。 要领: 面料有缩水的性质，应提前解决。剪裁时，上下应对齐， 要特别当心。 c粘衬
术语: 粘衬
方法: 按要求剪裁布衬，胸衬剪裁两层。布衬粘合层与布料相 要领: 温度在120 c-150 c，机速中等。布衬粘合层要特别注 意。可以使用两次粘合机。粘衬后切忌用手碰触，使之自然降温。 d标记
术语: 做标记，打线钉
方法: 剪裁之前或者剪裁之后，在布料的关键点上使用有别于 布料颜色的粗棉线做标记。翻驳线，口袋开缝，袖口开叉，钉扣点。 要领: 使用手缝针和粗棉线，标记线要与面料颜色区别明显。
2.组件
前片---a 捏胸省缝
术语: 前片捏省
方法: 1）确定出省道位置，先将省道假缝。
2）剪裁与衣片面料相同的宽2厘米、长度和省道相等的布条与省道缝制在一起。
3）熨烫时从中间劈开，使两侧面料厚度相等。 要领: 注意两片前片的布条是对称的，避免缝在一边。 前片---b 表里分别纵向合缝 术语: 纵向合缝 ，表里
方法: 1）表以中间标记点为起点，分别向两端合缝。
2）将挂面缝合。
3）用曲折机将挂面与里料缝合。
要领: 1）先按样板将里料与挂面结合的边的缝份熨烫。
2）用曲折机缝合挂面与里料之前先用手缝针平缝固定。 前片---c 挖口袋
术语: 贴袋牌，缝合袋布，挖口袋 方法: 1）在前衣片上确定出手巾袋的位置，在反面将一片袋 布的位置固定出。
2）将袋牌在一身上缝合，同时在衣身剪开开口位置
3）将另一片袋布与衣身缝合，劈开熨烫好。
4）缝合两块口袋布，整理好手巾袋。 要领: 1）在手巾袋的位置上贴一层纸衬，防止剪开时脱线。
2）缝制袋牌时注意对条。 前片---d 合表里襟 术语: 表里纵向合缝
方法: 1)将挂面缝合，前片里料收省，注意正反面。
2）挂面与里料缝合，熨烫。 要领: 1）里料收省时先假缝一下，确定位置。
2）挂面与里料缝合时找几个对位点，防止里料变形 后片---a 熨烫归拔
术语: 后片的熨烫归拔
方法: 用熨斗归拔厚片处样板上做标记的那条线，使其变成一 条直线！
要领: 熨烫时仔细认真。 后片---b 表里分别合后中缝 术语: 合后中缝
方法: 后片表归拔后直接缝合，里子从中缝向下缝十厘米，打 回针。
要领: 里子面料较轻薄，缝合时应特别注意。 领子---a 缝制领底
术语: 缝制领底
方法: 领底粘好衬后，两片对缝，并加明线。 要领: 缝明线时，正面朝上。篇五：女西装工艺实验报告 实验报告 课程名称 女装工艺设计2 实验项目名称 女式西装 实验时间 2月23日---3月22日 成绩 姓 名 pan 班 级 学 号 指导教师
一、款式图
二、成品规格 单位：cm
三、裁剪要点：（归纳总结五点以上）
1、制作前准备：面料、里料分别用水浸泡（缩水处理），晾干，整烫。
2、排料前：点清样板块数，区分面、里料的正反面。布边要垂直对齐，整纬。避免布料
色差，布面不能有褶皱。
3、排料时：面料反面朝上，按丝缕方向排版，面料经纬方向与样板的丝缕方向一致。遵
循原则：先大后小紧密排列（毛料要顺毛，格子布要对齐格子，粘衬与布料的丝缕方向一致）。
4、面料剪裁时：按划粉线剪，打出刀眼（格子布对格剪裁）（条纹布对条剪裁）。在剪裁顺序
上，要先裁大片，再裁小片。进刀时，左手压着布面，右手握剪刀前进。左手手势应随着右
手进度及时跟上，以免上下层面料滑动，还有刀路要顺直，线条要流畅。(剪裁是布要平铺，
在平整，对齐的条件下裁剪) 5、面料放量：考虑到面料过粘合机的热缩量，实际排料时应将
需粘衬的裁片按毛样适当放量。
6、粘合衬：先将衣片与粘合衬用熨斗固定。注意粘合衬比裁片要略小0.2cm 左右，固定
时不能改变布料的经纬向丝缕。
7、修片：衣片过粘合机后，需将其摊平冷却后再按裁剪样板修剪裁片。
实验报告 课程名称 女西装工艺
实验项目名称女西装制作 实验时间 2010.2.23--2012.3.22成绩 姓 名 陈思琪 班 级 10服工（2） 学 号 xa10420209 学年第 指导教师 一、
款式图
二、成品规格 单位：cm
三、裁剪要点：
1、制作前准备：面料，里料分别用水浸泡（缩水处理），晾干，整烫。
2、排料前：点清样板块数，区分面料，里料的正反面。布边要垂直对齐，整纬。
3、排料时：面料反面朝上，按丝缕方向排版，面料经纬方向与样板的丝缕向一致。遵循
原则：先大后小紧凑排列。（毛料要顺毛，格子布要对格子，粘衬也要与布的丝缕方向一致。
4、剪裁时按划粉线剪，线条要刘顺，打出刀眼，剪裁时布要铺平，在布平整，对齐的情
况下剪。
5、粘衬：注意粘衬要比衣片小0.2cm 左右，固定时不能改变布料的丝缕方向。
6、修片：衣片过粘合机后，需要将其摊平冷却重新按样板修剪。
7、贴牵条：为防止袖口等部位拉伸变形
四、缝制工艺流程
五、针号、针距（每个款式均要填写） 针号：75/11
针距：明线 11针/3cm，内线 11针/3cm
六、缝制工艺要点分析（图片记录并配以简洁的文字分析）
七、课程总结体会
通过这次的工艺实习，我体会了我以前从未体会过的东西: 1.通过这次的工艺实习，我
们进一步深入了解了女西装的打版设计和工艺制作流程。进一步熟悉和掌握工艺制作流程中
的每一个环节，例如辑省道，装西装领子，上袖，熨烫等。2. 在具有服装结构设计和工艺知
识的基础上，具有了一定的初步独立操作 技能。3. 在熟悉了解和掌握一定的服装结构设计理
论基础知识和操作技能过程中，培养提高和加强了我们的工程实践能力、创新能力。4. 搞好
文明工艺生产，经常保持机器的整洁，工具工件、一些电机装置应 放在规定位置，不得乱拿
别人的作品。5. 在整个实习过程中，老师热情的答疑并讲解制作的关键，让我们明白了不管
做任何事情，都要有“知之为知之不知为不知”的学习态度，和勇于改正积极寻求解答学习
精神。6. 这次的工艺实习增进了同学之间的合作意识和友谊。在同学有需要的情况下帮助他
们。
通过这次课终于知道了要求最严格作工最精细的西装原来是这样的一套工序，虽然很辛
苦，但高兴还是更多一些，在做的过程中我学会了不少，必须精心、耐心、平心的一步接一
步，并且在这过程中环环相扣，一步都不能错，原来每个细节都有关键之处啊！谢谢老师耐
心的指导，您幽默的话语带给我们轻松愉快的心情和积极性。特别喜欢这次工艺课，我学到
真正的属于自己的知识了。
八、实验完成的作品 篇二：女西装实验项目的实验报告 实 验 报 告 2014 / 2015学年第 1 期 篇三：实验实训女西服doc 实验实训任务书
专业班级： 学生姓名： 说明：此表在任课教师指导下进行填写，便于做好下次实验实训前准备 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
┄┄┄┄┄┄┄ 实验实训报告
一、 实验实训主要内容
1、女西服袖窿深的构成原理与结构制图
2、女西服胸省量的构成原理与结构制图
3、女西服腰省量的分配原理与结构制图
4、衣领结构设计原理与结构制图 5、衣袖结
构设计原理与结构制图
一、 实验实训方法、过程步骤
5、衣袖结构设计与结构分析
三、实验实训结果与分析 在实验过程中，运用短寸法制作前后衣身结构平衡状态下的衣身样板, 采集多次前后衣身
结构平衡状态样板与人体前后身厚度之间的实验数据，对其数据与版型变化关系进行规律性
探索研究。考察女装衣身结构平衡状态下多个重要工艺点的位移变化数据参数，分析关键结
构参数的规律性，总结保持衣身结构平衡的体表形态和服装平面结构的变化规律，及修正方
法，指导女装衣身结构平衡在服装制版中的实际运用。实验 结果：胸高、背凸每抬高1cm ，
胸围增量、胸上下围差量、胸腰围差量，肩胛骨省尖点所在的水平围度线的增量、后身胸围
与肩胛骨省尖点所在的水平围度线的差量等有关数据都呈等差数列变化并递增相关部位的省
量和结构相应改变并增大。
四、讨论与小结（作业及作品见附件） 刀背缝女西装, 一般采用八开身或七开身的结构, 涉及的腰省较多。各腰省量的分配合理
与否, 直接影响到女西装的美观性与合理性。刀背缝女西服有两种典型结构，分别为八开身和
七开身的结构，八开身结构各省较多，适用于胸腰差较大的y 体型，刀背缝女西装, 结构具体
腰省有：前腰省、后腰省、侧腰省、后中腰省，其作用：前腰省满足胸凸量、收腰；后腰省
满足背凸量、收腰；侧腰省满足收腰；后中腰省满足收腰。根据八开身刀背缝女西装各腰省
的作用和性质，可知各腰省分配的前提是先确定腰节线上的胸凸量约5cm 与背凸量约2cm 。
而我们在实际应用时只取其中的2/3左右，即套装胸凸量约取3~3.5cm、背凸取1.5左右。
五、教师评阅 说明：以上内容如页面不够，可另加附件 八开身结构、前后身弧形刀背式分割、后中开背缝、领型为平驳头，两粒扣， 袖型为两片式圆装袖。后刀背缝在腰节线下摆处有褶裥设计。 （用铅笔描画下来） 步骤二、规格设计：
号型160/84 a 单位：厘米 步骤四、女西服衣袖结构制图篇四：女西装缝制工艺实验报告 女西装缝制工艺实验报告 学时：2011年5月4日至2011年5月28日 班级：08届服装设计2班 学生：朱龙成 学号：0844058 指导老师：吴霞静、董雪飞
实验目的：掌握服装工艺制作技术、工艺流程、 质量标准等内容培养具有从纸样设计到服装工艺制作的能力 实验要求：
a通过教学了解人各种衣料的性能特征建立起实践中的感性认识。 b通过教学能充分了
解人体的立体造型技术到直观敏感的程度上。 c通过教学能对服装工艺制作的全过程有完整
的分解组合能力。 d通过教学能对服装所具有的独特工艺技巧和处理手法有明确的认知。 实
验条件：
1.材料: 黑色棉布（144厘米 180厘米），里料（150厘米 160 厘米） 布衬(120厘米 100厘米），口袋布(纯棉布），纸衬，剪刀，棉线等。 2设备： 平缝机，粘合机，蒸汽熨斗，曲折机等。 试验程序：
1.准备
a排料
术语: 抽丝，熨烫，经向
方法: 布料沿纬向抽丝，熨烫平整，双层。以裁剪台一角为起点， 将布料铺在桌面上，布边与桌边对齐。样板顺序排于布料上。 要领: 注意布料经纬向，排料第一注意纬向，第二注意省料。 b剪裁
术语: 布纹方向 方法: 剪裁之前，使用画粉定位。应特别注意布纹方向，花纹 面料应注意花纹，毛料应注意倒顺毛的现象。 要领: 面料有缩水的性质，应提前解决。剪裁时，上下应对齐， 要特别当心。 c粘衬
术语: 粘衬
方法: 按要求剪裁布衬，胸衬剪裁两层。布衬粘合层与布料相 要领: 温度在120 c-150 c，机速中等。布衬粘合层要特别注 意。可以使用两次粘合机。粘衬后切忌用手碰触，使之自然降温。 d标记
术语: 做标记，打线钉
方法: 剪裁之前或者剪裁之后，在布料的关键点上使用有别于 布料颜色的粗棉线做标记。翻驳线，口袋开缝，袖口开叉，钉扣点。 要领: 使用手缝针和粗棉线，标记线要与面料颜色区别明显。
2.组件
前片---a 捏胸省缝
术语: 前片捏省
方法: 1）确定出省道位置，先将省道假缝。
2）剪裁与衣片面料相同的宽2厘米、长度和省道相等的布条与省道缝制在一起。
3）熨烫时从中间劈开，使两侧面料厚度相等。 要领: 注意两片前片的布条是对称的，避免缝在一边。 前片---b 表里分别纵向合缝 术语: 纵向合缝 ，表里
方法: 1）表以中间标记点为起点，分别向两端合缝。
2）将挂面缝合。
3）用曲折机将挂面与里料缝合。
要领: 1）先按样板将里料与挂面结合的边的缝份熨烫。
2）用曲折机缝合挂面与里料之前先用手缝针平缝固定。 前片---c 挖口袋
术语: 贴袋牌，缝合袋布，挖口袋 方法: 1）在前衣片上确定出手巾袋的位置，在反面将一片袋 布的位置固定出。
2）将袋牌在一身上缝合，同时在衣身剪开开口位置
3）将另一片袋布与衣身缝合，劈开熨烫好。
4）缝合两块口袋布，整理好手巾袋。 要领: 1）在手巾袋的位置上贴一层纸衬，防止剪开时脱线。
2）缝制袋牌时注意对条。 前片---d 合表里襟 术语: 表里纵向合缝
方法: 1)将挂面缝合，前片里料收省，注意正反面。
2）挂面与里料缝合，熨烫。 要领: 1）里料收省时先假缝一下，确定位置。
2）挂面与里料缝合时找几个对位点，防止里料变形 后片---a 熨烫归拔
术语: 后片的熨烫归拔
方法: 用熨斗归拔厚片处样板上做标记的那条线，使其变成一 条直线！
要领: 熨烫时仔细认真。 后片---b 表里分别合后中缝 术语: 合后中缝
方法: 后片表归拔后直接缝合，里子从中缝向下缝十厘米，打 回针。
要领: 里子面料较轻薄，缝合时应特别注意。 领子---a 缝制领底
术语: 缝制领底
方法: 领底粘好衬后，两片对缝，并加明线。 要领: 缝明线时，正面朝上。篇五：女西装工艺实验报告 实验报告 课程名称 女装工艺设计2 实验项目名称 女式西装 实验时间 2月23日---3月22日 成绩 姓 名 pan 班 级 学 号 指导教师
一、款式图
二、成品规格 单位：cm
三、裁剪要点：（归纳总结五点以上）
1、制作前准备：面料、里料分别用水浸泡（缩水处理），晾干，整烫。
2、排料前：点清样板块数，区分面、里料的正反面。布边要垂直对齐，整纬。避免布料
色差，布面不能有褶皱。
3、排料时：面料反面朝上，按丝缕方向排版，面料经纬方向与样板的丝缕方向一致。遵
循原则：先大后小紧密排列（毛料要顺毛，格子布要对齐格子，粘衬与布料的丝缕方向一致）。
4、面料剪裁时：按划粉线剪，打出刀眼（格子布对格剪裁）（条纹布对条剪裁）。在剪裁顺序
上，要先裁大片，再裁小片。进刀时，左手压着布面，右手握剪刀前进。左手手势应随着右
手进度及时跟上，以免上下层面料滑动，还有刀路要顺直，线条要流畅。(剪裁是布要平铺，
在平整，对齐的条件下裁剪) 5、面料放量：考虑到面料过粘合机的热缩量，实际排料时应将
需粘衬的裁片按毛样适当放量。
6、粘合衬：先将衣片与粘合衬用熨斗固定。注意粘合衬比裁片要略小0.2cm 左右，固定
时不能改变布料的经纬向丝缕。
7、修片：衣片过粘合机后，需将其摊平冷却后再按裁剪样板修剪裁片。