纺织品基础知识
一、纺织纤维
1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维 如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维 如：黏胶纤维等。
B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、 常见纺织纤维的纺织性能：
①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤. 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，
二、纤维的鉴别
1、 鉴别方法：
①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：
A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：
锦纶 毛 棉 涤纶 纤维 近焰熔缩 熔离火焰 近焰即近焰熔缩 近焰现象 熔并燃 熔并燃 燃 滴落 在焰中
难续燃自熄 难续燃自熄 燃烧 起泡 续燃 离焰以后 刺鼻味 续燃有余辉 烧毛味 弱香味 气味
易碎 脆 硬圆 硬圆 烧纸味 灰 烬 淡棕透明 蓬松 黑 灰烬极少 黑淡褐色
3、 纱线的重量单位
①. 特克斯（tex ）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 （通常表示棉类纱线或者混纺纱线，化学纤维短纤纱线的重量表达方式，这类纱线一般用英制支数(S)表达, 列如常说的32s 40s 21s, 英制支数（S ）与特克斯(tex)的换算公式：S=K/tex, K 值: 棉K=583.1 纯化纤K=590.5）
②. 旦尼尔(D）：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
（通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式）
③. 英制支数（S ）与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D
三. 织物
1. 织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体，织物可分为机织物, 针织物以及非织造织物，传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类：
①. 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；（俗称梭织织物）
②. 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物
2、织物组织
1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：
① 三原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。（如下三个组织图）
（平纹） （2/1斜纹） （锻纹） ② 小提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
③ 复杂组织：又包括（经纬）二重组织、起绒组织（如灯芯绒布）、多层组织、 双层组织和纱罗组织。
④ 大提花组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
3. 织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10厘米或1英寸中纱线根数表示，经向的密度为经密，纬向的密度为纬密。
4. 织物的经纱或纬纱：各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于经向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱，一般织品密度大的为经向，密度小的为纬向。
5. 织物的幅宽：面料的有效宽度，一般用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等， 分别称作窄幅、中幅、宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般也叫做宽幅布
6. 织物的克重：面料的克重一般为平方米面料的重量克数，也有按一米面料的重量克数，牛仔的克重有按盎司（OZ ）来表示，即每平方码面料的重量盎司数。
7. 面料正反面的区别：
①. 一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。（正面花纹清晰）
②. 凸条及凹凸组织，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙、有较长的浮长线。
③. 起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
④. 双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
⑤. 印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
四. 梭织面料知识普及 1. 春亚纺：
①. 春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料，正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝 除了少数特殊情况！
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数 要分辨经纬的D 数 D 数主要有50D 75D 100D 除了特别的提花布会有150D 300D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 240T 300T 320T等 这样表示比如：75D*75D 240T半光春亚纺平纹！
E. 与桃皮绒有什么区别 在克重 厚度 D 数
③. 由于是低弹丝组成的面料 所以呢春亚纺面料表面会有网络点 因为一点 低弹丝也可叫网络丝！春亚纺坯布是由喷水机织成 也有春亚纺磨毛布。 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是春亚纺呢！
第一、首先你要确定他是全涤的
第二、手感布面:从网络点来判断, 手感的话也会比较硬
第三、拆分:看经纬是否有低弹丝, 只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻
由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到春亚纺面料用在 外套上！冬季校服面料 还有工作服或者雨伞布等。
2. 涤丝紡（涤塔夫）
①. 涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数D 数主要有20D 30D 40D 50D 75D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有190T 210T 300T 380T 400T等 比如：20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹
③. 涤丝纺面料因为涤纶丝的特性，所以布面光滑，手感光滑舒适，颜色也会比较鲜明
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是涤丝纺呢！
第一首先你要确定他是全涤纶的
第二 手感布面布面光滑
全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻 由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服，石墨蓝牛仔衣服等。
3. 尼丝纺
①. 尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数D 数主要有20D 40D 70D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 300T 380T
比如：20D*20D380半光尼丝纺平纹
③. 尼丝纺面料因为锦纶丝的特性，所以布面容易起皱，耐磨性好，颜色也会比较鲜明
综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是尼丝纺呢！
第一首先你要确定他是全锦纶的
第二 手感布面布面轻滑，缎面感，
④. 全锦纶的辨别法 就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下 很烫手 由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑 所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上
4. 桃皮绒
①. 桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料，桃皮绒分为无磨跟磨毛 正常情况下是用水磨的工艺
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 缎纹
B. 从D 数75*150 75*200 75*300
C. 从原料分为 全涤 锦涤
D. 正常桃皮绒是半光的 除了有部分是消光的
这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛
③. 锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝 尼龙含量不高 相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软，布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是桃皮绒呢！
第一 从D 数 磨毛否 来区分 是不是春亚纺
第二 拆分 看经纬的原料 看是属于全涤 锦涤 桃皮绒
全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味 一股烟味不刺鼻 我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！
5水洗绒
①. 水洗绒经向是由全涤的复合丝组成 纬向由加捻的涤纶丝组成。复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 缎纹
B. 从D 数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等
C. 从捻向分为 一左一右 两左两右 (SZ ZS)
需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝
③. 由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的 正常捻度是在2000左右
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是水洗绒呢！
第一 从手感 水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺
第二 拆分 看经向是否全涤复合丝 纬向是不是加捻的涤丝
我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！
6牛津纺
①. 牛津纺可以说一种面料风格的简称，下面要讲的是化纤类的
牛津纺的特点：坚固，耐磨
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 提花
B. 从光度半光 消光
C. 从原料分为 涤纶 尼龙
③. 全涤牛津分为：低弹牛津 长丝牛津
本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布D 数都会比较高
A. 长丝牛津 正常D 数在 150 200 450 600 B. 低弹牛津 正常D 数在 150 300 600
C. 全涤牛津还有1200 1680 这样的D 数, 尼龙牛津 正常D 数有 140 210 420 840
④. 由于尼龙丝的特性 所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果. 现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津 高弹牛津，那市场上 牛津布某些规格也有一些其他的叫法 比如春秋丁 平纹呢 华达呢, 牛津布由于D 数的限制所以密度不会太高, 举个例子 正常300D 低弹牛津密度是在 80*74当然同一个D 数的也会有些许密度的差异600D 的密度正常是在32*32
⑤. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是牛津纺呢！
从D 数 看D 数的粗细
7. 塔丝隆
①. 塔丝隆是锦（涤）纶长丝和锦（涤）纶空气变形丝织成的织物
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
C. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 184T 196T 228T 250T等
D. 全涤塔丝隆一般有经纱75D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3 尼龙塔丝隆一般有经纱70D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3
③. 塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”，在面料上一般纬向使用塔丝隆纱，形成一种纬粗经细的风格，这种面料就是塔丝隆。分为涤纶塔丝隆跟锦纶塔丝隆
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是塔丝隆呢！
从经纬是否有一根空气变形丝来看，也可以看是否有形成一种纬粗经细的风格
纺织品基础知识
一、纺织纤维
1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维 如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维 如：黏胶纤维等。
B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、 常见纺织纤维的纺织性能：
①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤. 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，
二、纤维的鉴别
1、 鉴别方法：
①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：
A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：
锦纶 毛 棉 涤纶 纤维 近焰熔缩 熔离火焰 近焰即近焰熔缩 近焰现象 熔并燃 熔并燃 燃 滴落 在焰中
难续燃自熄 难续燃自熄 燃烧 起泡 续燃 离焰以后 刺鼻味 续燃有余辉 烧毛味 弱香味 气味
易碎 脆 硬圆 硬圆 烧纸味 灰 烬 淡棕透明 蓬松 黑 灰烬极少 黑淡褐色
3、 纱线的重量单位
①. 特克斯（tex ）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 （通常表示棉类纱线或者混纺纱线，化学纤维短纤纱线的重量表达方式，这类纱线一般用英制支数(S)表达, 列如常说的32s 40s 21s, 英制支数（S ）与特克斯(tex)的换算公式：S=K/tex, K 值: 棉K=583.1 纯化纤K=590.5）
②. 旦尼尔(D）：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
（通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式）
③. 英制支数（S ）与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D
三. 织物
1. 织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体，织物可分为机织物, 针织物以及非织造织物，传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类：
①. 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；（俗称梭织织物）
②. 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物
2、织物组织
1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：
① 三原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。（如下三个组织图）
（平纹） （2/1斜纹） （锻纹） ② 小提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
③ 复杂组织：又包括（经纬）二重组织、起绒组织（如灯芯绒布）、多层组织、 双层组织和纱罗组织。
④ 大提花组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
3. 织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10厘米或1英寸中纱线根数表示，经向的密度为经密，纬向的密度为纬密。
4. 织物的经纱或纬纱：各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于经向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱，一般织品密度大的为经向，密度小的为纬向。
5. 织物的幅宽：面料的有效宽度，一般用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等， 分别称作窄幅、中幅、宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般也叫做宽幅布
6. 织物的克重：面料的克重一般为平方米面料的重量克数，也有按一米面料的重量克数，牛仔的克重有按盎司（OZ ）来表示，即每平方码面料的重量盎司数。
7. 面料正反面的区别：
①. 一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。（正面花纹清晰）
②. 凸条及凹凸组织，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙、有较长的浮长线。
③. 起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
④. 双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
⑤. 印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
四. 梭织面料知识普及 1. 春亚纺：
①. 春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料，正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝 除了少数特殊情况！
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数 要分辨经纬的D 数 D 数主要有50D 75D 100D 除了特别的提花布会有150D 300D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 240T 300T 320T等 这样表示比如：75D*75D 240T半光春亚纺平纹！
E. 与桃皮绒有什么区别 在克重 厚度 D 数
③. 由于是低弹丝组成的面料 所以呢春亚纺面料表面会有网络点 因为一点 低弹丝也可叫网络丝！春亚纺坯布是由喷水机织成 也有春亚纺磨毛布。 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是春亚纺呢！
第一、首先你要确定他是全涤的
第二、手感布面:从网络点来判断, 手感的话也会比较硬
第三、拆分:看经纬是否有低弹丝, 只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻
由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到春亚纺面料用在 外套上！冬季校服面料 还有工作服或者雨伞布等。
2. 涤丝紡（涤塔夫）
①. 涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数D 数主要有20D 30D 40D 50D 75D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有190T 210T 300T 380T 400T等 比如：20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹
③. 涤丝纺面料因为涤纶丝的特性，所以布面光滑，手感光滑舒适，颜色也会比较鲜明
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是涤丝纺呢！
第一首先你要确定他是全涤纶的
第二 手感布面布面光滑
全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻 由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服，石墨蓝牛仔衣服等。
3. 尼丝纺
①. 尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从D 数D 数主要有20D 40D 70D
C. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
D 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 300T 380T
比如：20D*20D380半光尼丝纺平纹
③. 尼丝纺面料因为锦纶丝的特性，所以布面容易起皱，耐磨性好，颜色也会比较鲜明
综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是尼丝纺呢！
第一首先你要确定他是全锦纶的
第二 手感布面布面轻滑，缎面感，
④. 全锦纶的辨别法 就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下 很烫手 由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑 所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上
4. 桃皮绒
①. 桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料，桃皮绒分为无磨跟磨毛 正常情况下是用水磨的工艺
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 缎纹
B. 从D 数75*150 75*200 75*300
C. 从原料分为 全涤 锦涤
D. 正常桃皮绒是半光的 除了有部分是消光的
这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛
③. 锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝 尼龙含量不高 相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软，布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是桃皮绒呢！
第一 从D 数 磨毛否 来区分 是不是春亚纺
第二 拆分 看经纬的原料 看是属于全涤 锦涤 桃皮绒
全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味 一股烟味不刺鼻 我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！
5水洗绒
①. 水洗绒经向是由全涤的复合丝组成 纬向由加捻的涤纶丝组成。复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 缎纹
B. 从D 数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等
C. 从捻向分为 一左一右 两左两右 (SZ ZS)
需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝
③. 由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的 正常捻度是在2000左右
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是水洗绒呢！
第一 从手感 水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺
第二 拆分 看经向是否全涤复合丝 纬向是不是加捻的涤丝
我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！
6牛津纺
①. 牛津纺可以说一种面料风格的简称，下面要讲的是化纤类的
牛津纺的特点：坚固，耐磨
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织平纹 斜纹 提花
B. 从光度半光 消光
C. 从原料分为 涤纶 尼龙
③. 全涤牛津分为：低弹牛津 长丝牛津
本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布D 数都会比较高
A. 长丝牛津 正常D 数在 150 200 450 600 B. 低弹牛津 正常D 数在 150 300 600
C. 全涤牛津还有1200 1680 这样的D 数, 尼龙牛津 正常D 数有 140 210 420 840
④. 由于尼龙丝的特性 所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果. 现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津 高弹牛津，那市场上 牛津布某些规格也有一些其他的叫法 比如春秋丁 平纹呢 华达呢, 牛津布由于D 数的限制所以密度不会太高, 举个例子 正常300D 低弹牛津密度是在 80*74当然同一个D 数的也会有些许密度的差异600D 的密度正常是在32*32
⑤. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是牛津纺呢！
从D 数 看D 数的粗细
7. 塔丝隆
①. 塔丝隆是锦（涤）纶长丝和锦（涤）纶空气变形丝织成的织物
②. 我们分类从这几个方面
A. 组织 平纹 斜纹 缎纹 提花
B. 从纱线的光度分为 半光 消光 有光
C. 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 184T 196T 228T 250T等
D. 全涤塔丝隆一般有经纱75D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3 尼龙塔丝隆一般有经纱70D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3
③. 塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”，在面料上一般纬向使用塔丝隆纱，形成一种纬粗经细的风格，这种面料就是塔丝隆。分为涤纶塔丝隆跟锦纶塔丝隆
④. 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是塔丝隆呢！
从经纬是否有一根空气变形丝来看，也可以看是否有形成一种纬粗经细的风格