摄影常用术语
万丈高楼平地起，只有一定的基础才能更好的深入摄影。即便你不要
当什么摄影师（我也不是），但当你拿起相机时，你就要为下一张优
秀的照片而努力。所以，抽空看看这些摄影常用术语，很短很简单的。
焦距（Focal length ）：从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）
上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米（mm ）为单位，一
般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm 、50mm （也是我们
所说的”标准镜头”，指对于35mm 的胶片）、70mm 等（长焦镜头）。
光圈（Aperture ）：控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进
入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用
F 值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8,
f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。
快门（Shutter ）：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
快门速度（Shutter speed）：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片（CCD ）的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
景深（Depth of field）：影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长；（2）摄距越长，景深越长；（3）光圈越大，景深越小。
景深预览（Depth of field preview）：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡) 纪录的场景一样。 感光度（ISO ）：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。
色温（Color temperature）：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K ；灯光型A 型、B 型所能适应的色温分别为3400K 和3200K 。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
白平衡（White balance ）：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
曝光（Exposure ）：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
曝光补偿（Exposure Compensation）：用于调节曝光不足或曝光过度。
“Stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop 的亮度，但你可以说物体A 比物体B 亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。
模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。
像素（pixel ）：简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD 像素和有效像素, 现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD 的像素而不是有效像素。
分辨率（ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi （Pixel per Inch）。
红眼（Red eye ）：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
CCD ：译为“电子耦合组件”（Charged Coupled Device），它就像传统相机的底片一样。CCD 像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD 数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
CMOS ：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD 。
AE 锁：是自动曝光（Automatic Exposure）控制装置的缩写，AE 锁就是锁定于某一AE 设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用AE 锁有几点需要注意：
手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。
∙ 按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。
∙ 用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。 ∙
SM 闪存卡：即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM 卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g ，功耗低，容易升级，ＳＭ转换卡也有PCMCIA 界面，方便用户进行数据传送。
光学变焦（Optical Zoom）：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。
数字变焦（Digital Zoom）：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD 屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
单反相机（SLR ）：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。 噪点（Noise ）：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO 设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
Mega ：英文中“百万”的前缀，如，百万像素（MP ）。
饱和度（Saturation ）：表示色彩鲜艳程度。
镜头光斑（Lens flares）：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑
光晕（Halation ）：是指在曝光拍摄过程中，强光投射到胶片（感光器）上时，透过胶片乳剂中在片基表面进行反射，从而致使图像发晕。 什么是景深
景深的控制在摄影技巧中有着举足轻重的地位——它
能直接影响照片主题的突出，以及画面的整体效果（层
次感）。
∙ 什么是景深
使被摄物体产生较为清晰影像的最近点至最远点的距离就是景深。也是被摄物体能清晰成像的空间深度。在景深范围内景物影像的清晰度并不完全一致，其中焦点上的清晰度是最高的，其余的影像清晰度随着它与焦点的距离成正比例下降。
因此可以得出（或者简单来说）：景深的深浅取决于焦点的位置。
∙ 如何控制景深
调节焦点的位置，景深也就自然而然得到相应的调整。相信大家都知道影响焦点位置的因素：光圈，焦距，摄距（物距）。
这三者与景深的关系如下：
1. 光圈大，景深小；光圈小，景深大。
2. 焦距长，景深小；焦距短，景深大。
3. 物距近，景深小；物距远，景深大。
以上三种关系是控制景深的常用的方法。当然了，在不同的情况下，具体的操作也会有些不同。大家多多尝试就能体会到其中的奥妙了～
什么是快门？
快门就是用控制时间长短来调节光线进入相机感光元件的装置，与光圈相反，快门与镜头无关，只和相机本身有关，所以也称相机快门。由于一般的日常拍摄速度均为1/125秒，所以称为高速快门，相比之下，对于需要时间长的1/30秒以上时长的快门，简称为慢门。 快门的作用？
1、最最常见的作用：控制进光量。
用速度控制进光量，以达到正确曝光。通常快门与光圈相配合，光圈加大一档（即光圈数值变小），则快门相应变快一档（即快门数值变大）。
2、最有力的作用：凝固速度
（相机canon 400d 快门:1/4000,足够凝固他们。青海湖旁拍摄）
用较快的快门速度（即快门数值大），可以将运动中的物体清晰地瞬间凝固住，比如正在比赛中的运动员、比如漫天的飞雪、比如正在飞扬起的水珠。
3、最无奈的作用：增加进光量
（上图拍摄相机：nikon d80 快门速度：2秒，在相对低的iso 下能取得正确的曝光）
4、最帅的作用：表现速度或意境。
（右图
机身：
400d ，速
度：1/30,
在按下
快门的
同时让
相机随
着车的
方向移
动）
在赛车还有运动的场合，很多人用这种追随拍摄的手法来表现速度感。在风景拍摄中也有很多用慢速快们让水流或者瀑布成为烟雾状来表现意境和氛围。
（右图为0.6秒的慢速
快门拍摄，可将夜幕下
的车灯拉成线状，不过
慢速快门一般最好有
三角架，或者可以找到
支撑的地方，否则该清
楚的地方也会模糊）
综述，快门主要的效果
就是凝固与飞速。如果
对快门运用尚陌生，不
妨将相机模式调至TV
（快门优先）模式，许
多傻瓜相机也有此模
式，然后根据要表现的
主体，进行对快门的单
独调整，这样相机会自动将光圈调整到位。
摄影：什么是光圈
光圈（Aperture ），是相机镜头中由几片极薄的金属片组成，中间能通
过光线。通过改变孔的大小来控制进入镜头的光线量。光圈开得越大，
通过镜头进入的光量也就越多。光圈的值通常用f/1, f/2来表示。数
字越大，光圈越小，反之则越大。
当快门速度不变时，合适的光圈大小能带来正常的曝光。如果光圈过大，
会导致曝光过度，过小则会导致曝光不足。
光圈除了用来调节曝光量，最重要的是控制图片的景深。不知大家是否
还记得我在以前的一篇日志《摄影：什么是景深》中提到景深与光圈的
关系，光圈越大，景深越浅，光圈越小，景深越深。光圈越小，f 相对
应的数值越大。比如f/22的光圈小于f/16的光圈。
那什么时候用小光圈或者大光圈呢？这就要参考两个因素：快门和景深。
快门（Shutter ）：是控制光线进出的闸门。假设其他因素不变，快门速度越高，能够通过镜头进入的光线也就越少，反之，就越多。如果你把快门速度设置得很快，例如1/500 秒，那么光进入相机的时间非常短，有可能会导致曝光不足。这时就应该调大光圈，使更多的光线在短时间内进入，以弥补之前光线的不足。因此得出结论：快门速度快，调大光圈；快门速度慢，调小光圈。 一般情况下，保持一定的曝光量，快门和光圈有以下的组合：f2, 1/500，f2.8, 1/250，f4, 1/125，f5.6, 1/60，f8, 1/30，f11, 1/15。 ∙ （Depth of field）：你对景深的选择也将影响到所用的光圈大小。如果你希望突出某一个体，体现其特质，那么你可能会选择浅景深，把前后背景的模糊作为主体的衬托。浅景深对应的是大光圈。 ∙
小景深适用于微距摄影，会产生很棒的画面效果。相反，如果你想拍摄的是大范围的景色，例如山峰，田野或是大海，你可以选择大景深，使整幅画面达到清晰一致，同时还可避免因对焦失误产生的模糊。而大景深对应的则是小光圈。
因此得出结论：景深越浅，光圈越大；景深越大，光圈越小。
聪明的你也许已经发现快门和景深这两个因素是联系在一起的。因为大景深要求小光圈，而为了保证合适的曝光，快门速度也会相应调慢。
最后，不要忘了，景深还有另外两个牵制因素：焦距和摄距（物距）。对于不同的相机，焦距也有所不同。而实际的拍摄距离更是受到具体环境的影响。光线也是一个重要的制约因素。特别是室外摄影，很难遇到恰到好处的光线强度。因此，多实践才是掌握这些技能的有效方法。也说不定，在你咔嚓咔嚓完后，会得到更有价值的收获。
光圈其实是镜头里面的一个装置，它控制着快门按下时孔径的大小。上图是我一只快要挂掉的镜头:50mm 1.8。我这只镜头光圈正好出了问题，我又懒得去修，这正好可以拍下它光圈没有收回去的样子，你可以从图中清晰的看到它的孔。这是光圈2.8的时候的样子，光圈的叶片能够根据不同的光圈大小来调
节孔径的大小。大光圈的
时候孔径就很大，小光圈
的时候孔径就很小，这个
很简单，拿起你手中的相
机看着镜头拍张照片，你
就能看到里面的光圈了，
如果把曝光时间设置长
点，就能看得更清楚了，
你还可以试验不同的光圈
值看看拍照时候镜头里的
孔径有什么变化
光圈的数值
光圈的大小和它的数值是呈倒数关系，也就是数值越大的时候反而是光圈越小，F1.2是大光圈，F11反而是小的光圈。从大到小：f1.2 f1.4 f1.6 f1.8 f2.0 f2.8 f3.2 f4.0…… f22
光圈的作用
1、控制进光量。
很显然，大的光圈就表明孔径更大，那么单位时间进来的光线也就更多，这就比你家的窗户，如果窗户越大，那么你家的采光也就越好，而光圈就相当你家的窗帘，你可以拉上一部分让房间暗一点。
调整光圈能够调整曝光（其他条件保持不变的情况下），这是光圈最普遍的作用，比如光线不好的地方拍照，就尽量把光圈开大点。不过基本上同样的条件下的镜头，光圈越大，镜头越贵，所以那些出名的大光圈镜头价格都相当不菲。
2、最厉害的用途：控制景
深。
单反相机的最大的优势就
是可以用大光圈的镜头来
造成背景的虚化，这让拍
摄效果一下子就有别于卡
片机，整个照片一下子就
显得艺术起来。下图是不
同的光圈拍摄的照片，可
以非常清晰的看到背景虚
化的不同。
光圈越大，背景越虚化，
景深越小
光圈越小，背景越清，景
深越大
3、神秘用途：制造光芒。
用小光圈可以制造闪耀的光芒，我前面拍摄的这张照片
就是以f/22的最小光圈来拍摄的，可以看到太阳在后面
是光芒四射的感觉，而大光圈就拍不出来这种感觉 摄影：什么是炫光
当你对着太阳
进行拍摄时，炫
光非常容易出
现。虽然炫光通
常是是令人不
快的，但是有时
摄影师希望突
出光线的耀眼
光辉，往往在照
片中故意地产生炫光。上图图中顶部右侧就是摄影师故意产生的炫光以突出光线的耀眼光辉。 什么是炫光？
所有镜头在它们传输影像的过程中都会受到某些非理想性因素的影响。其中的一种像差叫做炫光。
照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的，
这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头
时，一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种
内部的反射能够引起一种幻影，并像影像一样出现在最后的照片
上。比方说，出现在右下图图中接近顶部右端的像一个七边形的
小斑点就是炫光。
为了降低炫光，几乎所有现代镜头在其每个单元的每个表面上都
镀上了极薄层的化学物质膜，以降低这些表面的反射率。镀膜虽
然可以减弱炫光，但却不能完全消除炫光；当镜头直接对准像太
阳或泛光灯这样非常明亮的光源时，尤其如此。既然已经了解到
照相机镜头的前后表面或许都是镀膜的，那么在清洁镜头的任何
一端时都要格外小心。粗糙的擦拭会将镀膜除去。
在镜头的前面安装滤光镜时，尤其要当心炫光。因为此时已经增
加了两个额外的表面，它们可能会反射明亮的光线并产生炫光。
在单反相机取景器里看到的炫光都会记录在胶片上。所以一定要警惕在取景器中出现的任何光斑和炫光，并要避免镜头面对阳光的直射。
如何消除炫光？如果已经发现了炫光，要如何消除它呢？下面为你推荐几个对付炫光的方法：
1. 使用遮光罩。如果亮光恰好在影像的边上，那么在镜头上安装遮光罩会消除掉这种炫光（但如果亮光就在正前方，遮光罩就无能为力了）。
2. 调整镜头的瞄准方向。寻找可以消除炫光的拍摄方向。有时，只要稍微偏离光源方向，某些点上的炫光就可能会消除。但是，如果所拍摄的被摄体不允许照相机移动或转动方向，又应该怎么办呢？
3. 遮挡光源。在镜头前的某个位置用手（或帽子、纸板）遮挡住光源方向。要确保遮挡物足够高，否则它们会出现在取景器中。
如果这些手段仍然没用，那么看来只有忍受这些炫光了。不过，这个恼人的家伙有时也能配合我们的创作，拍出一些特别的美图。摄影：什么是LOMO
“LOMO”这个词在台湾被翻译成“乐摸”，也有人把它译成“裸猫”。我本人觉得“乐摸”更能表达它现在的意义。其实”LOMO”本身指前苏联50年代的一款相机，最特别的地方在于它的镜头，经由独特弯曲的角度，让它得以日夜兼拍无须闪光，而且对于红、蓝、黄感光特别敏锐，色泽异常鲜艳。
现在“LOMO”是指拍摄时的一种态度，一种随意的拍摄方式，一种反叛传统摄影技术的精神。 LOMO 摄影的特点是：随意，想拍就拍，不用在乎光圈，快门，不用追求角度，构图。就算这样拍出的照片暴光过度或模糊不清，只要能达到让人意想不到的效果，就是一个成功的LOMO 。 这样的LOMO 摄影酷似武侠小说中的独孤九剑，要旨就在“无招胜有招”。也许你偶尔随性乱拍出的照片，带给你震惊的效果，也许是用传统技巧拍摄永远也得不到的。
LOMO 摄影的兴起
1993年，几位维也纳学生远赴布拉格，一时兴起买下了当时已经停产的Lc-a 相机。用这款相机拍摄出来的效果让他们非常惊喜：鲜艳、快乐、朦胧，这种全新感受让摄影变得如此过瘾。他们把它推荐给身边的艺术青年购买，供不应求，后来索性和俄罗斯的工厂取得联系，成为LOMO 的国际代理商了。经过他们的大力宣传，LOMO 摄影开始广为人知，逐渐吸引越来越多的人加入这个行列。
现在，LOMO 在全球各大城市都有名为「LOMO Society」的
组织，总部设于维也纳，虽然拥有全球性的聚会和正式的组
织，但可一点也不严肃，LOMO Society的精神是将相机变
成一种随身携带的生活观察用具，以一种不拘型式的纪录方
式，藉由全球各地LOMO Society ，让LOMO 人走遍全世界也
不寂寞。
LOMO 摄影的十大守则
1. 随身携带，随时使用———无论白天或黑夜。
2. LOMO 是生命的一部分。
3. 从屁股那边拍。
4. 尽可能地接近你期望中的物体。 5. 不要思考。 6. 动作要快。
7. 你不需要预先知道你会在照片中得到什么。 8. 你也不用设想你事后到底拍出什么。 9. 随便组合你的照片。 10. 不要理会这些规条。
摄影：什么是街头摄影
街头摄影，也就是所谓的Street Photography，原是诞生于纽约等大都会的城市艺术形式，美国大城小镇都有这样的传统。摄影师背着相机留连在大街小巷，捕捉一幅一幅迎面而来的行人肖像，悲伤、惊讶、冷漠、喜悦、哀愁－种种形态在沉默而充满张力的镜头下定格、凝固，刹那的生命变成鲜活城市的一页历史，收入摄影集，仿佛化成标本的蝴蝶，在或近或远的后人关注的目光中复活，重新翩跹，唤起往日的记忆。
160年下来，街头摄影已经蔚为大观，风格精彩纷呈自不待言。既有摄影家如法国人尤金·阿杰者定焦18世纪巴黎街头的古旧场景物像，以期一朝定格历史的感伤于方寸影像之中，供后人把玩历史的时移景迁；也有昼伏夜行者如来自匈牙利布拉索夫（现划归罗马尼亚）的布拉塞，整夜
流连于夜巴黎酒肆娼馆，用相机汲取底层男女的七情六欲、悲喜欢乐于镜头中。既有法国绅士亨利·卡蒂尔一布列松这样的以守株待兔的耐心仁候于街头一隅，刻意形塑都市这个人工空间中的时空天衣无缝的绝妙一瞬，也有如“巴黎的美国人”威廉·克莱因者在纽约街头如钝牛如小鹿，冲向人群的肉墙，以来自人群的反弹能量撞开快门，抛出一张张犹如与都市对撞后得到的验伤报告似的刺目、残酷的照片。既有如美国人李·弗里德兰德那样纳以一种兼揉感伤与冷漠的目光在都市景物中寻找自我这个“他者”的摄影家，也有如荒木经惟这样的把都市想象成一个女人，一心在都市身上谈到自己的欲望理由的摄影家。
街头摄影家可说是摄影家中较为特殊的一个群落。嘈杂熙攘的街头是他们的影像工作室。他们在与人群的对流中激起不断的灵感，感到莫名的兴奋，他们在这种对流甚至是对撞中寻找生活中的某些本质露呈的一刹那，以他们特有的机警老练有时甚至是厚颜无耻拾取世界的片断于自己的影囊中。这些影像有很大部分有时只能说是敝帚自珍式的。
街头摄影家们在他们的漫无目的的闲逛与漫游中展开了他们在都市中的视觉冒险。他们在与他人、与都市的相互关系中间展开他们的影像方式，同时，他们的工作又揭示了自己与都市、摄影与都市的相互关系。在街头摄影家那里，大城市是从那些迷失在自己的‘视野’中的人那里被揭示出来的。
如何拍出美丽的花卉
花朵就像是植物王国的公主，赏心悦目，娇艳欲滴。但她更像是一位平民公主，自然而不做作，而且我们每个人都能接触和拥有。对于摄影人来说，花卉可以称得上是顶级模特，她的百般姿态诱惑我们一步步靠近，拿起相机，距焦在她最美的部分，几声咔嚓，永远留住她的美丽青春。那么怎样拍，才能既拍出花的美又同时体现她们各自的特色呢？别急，马上为你解答这个问题。 日常生活中，当你走在田野看见野花，抑或是走在花园小径赏花时，都会俯下身子细看那些花。如果我们站在花旁，用我们日常俯视观察花卉的方式来拍摄，那么拍出来的照片将非常普通。为什么会这样呢？如果你想拍出有视觉冲击力的照片，必须从我们日常很少看的角度拍摄。也就是不要俯拍，而是蹲下来（最好是单膝着地），选择与它们水平的角度去拍（所以你要做好弄脏手或裤子的准备）。
这就是拍摄花卉的第一个技巧：尽量避免俯拍！
下面两幅图显示了它们的不同之处：右面这幅照片采用的是典型的俯拍方式。背景的细节都被纳入照片中，因此冲淡了花的特色与细节，产生了喧宾夺主的负面效果；
而这幅照片是从与花差不多平行的角度去拍摄的，相机距焦在颜色最突出（这里花的白色相比其他颜色是最突出的），对比最大的部分，背景被虚化，进而衬托出花的细节与特色，达到花卉特写的理想效
果。
如果你执着于俯拍，弥缝建议你虚化背景，将花的主体集中
于照片中，并且不要选择过于丰富的背景。左边是一副还不错的俯拍照片：
上一篇讲的是拍摄花朵的观看角度，那么这一篇将介绍如果选择拍摄的时间——需要一个最佳的时机来寻找和捕捉那些将震撼我们的画面。 有三个时间是拍摄花朵的理想时间：
有云的阴天
云把太阳遮住后，阴影比较柔和，花朵鲜明的颜色不会被刺眼的直射阳光给冲淡。所以，阴天时花卉摄影师最喜欢拍摄的天气。事实上，可能只有另外一个时间比阴天更适合拍摄，是什么呢？
雨后不久
这是花卉摄影非常魔幻的时刻。此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠（当然，为了保护相机和自己，别再下雨的时候拍摄）。如果你有微距镜头，这个时候用它拍摄，会有令人惊艳的效果。当你用微距镜头拍摄时，别忘记把
叶子和茎上的雨珠也拍下来，它可以衬托出花的颜色和娇嫩。当然，如果用微距镜头别忘记在三脚架上拍。
∙
早晨和黄昏
如果在阳光灿烂的日子拍摄，尽量选择早晨和黄昏。为了尽量利用这个时候的光线，用长的变焦镜头拍摄，而且你要站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景进行拍摄了。
怎样拍摄漂亮的烟花
新年将至，马上就要有烟火看了。你是否已经准备好你的相机了呢。这里有十条烟花摄影的建议，希望能够使你受益。
1. 用三脚架
在拍摄烟花时，因为曝光时间调至较长（快门速度调慢），所以相机的任何移动都能使照片模糊，降低照片质量。为了尽量减少相机的振动，最好方法就是使用一个三脚架来固定相机。
2. 遥控装置
如果你想在曝光过程中让相机处于完全静止的状态，那么遥控装置会是一个不错的选择。大部分相机的配件都包含遥控器。另一种方法是使用相机的定时功能，但这需要对照片曝光时间的准确把握。
3. 构图
烟花摄影的最大挑战就是在烟花盛典开始之前选择合适的拍摄场景和角度。这对摄影者们的预测能力和想象力也是极大的考验。一下有几点需注意：
∙
提早了解烟花地点
提前确定烟花的陆地位置和空中位置（或者直接向准备烟花的工作人员询问），这样我们便有更充裕的时间来选择一个合适的拍摄位置。寻找这样的位置，首先必须要考虑画面的前景和背景的构图。尽量避免让其他观赏者的后脑勺出现在画面中（除非他在你的构图范围内）。当然了，也不要为了自己拍摄方便而影响到周围人的观赏的兴致。 其次就是镜头，即焦距的选择了。记住，镜头也要提早准备。
检查你所在位置的水平度
烟花摄影的重要一项就是相机是否垂直于或平行于取景器中的画面（对于其他摄影也是如此）。这是因为如果使用长焦距，那么背景里的元素会更加丰富。因此相机是否垂直或水平会直接影响照片的美感。当你把相机固定在三脚架上时，确保它从计时的一开始就处于跟画面一致的水平度上。 ∙ 记住你的构图
当我拍摄烟火时，我发现自己很少去查看取景器，而是一直盯着天空。因此我要提醒大家，要记得查看自己的构图并同时留意天空的部分。这还能帮助你估测按下快门的时间，
让你捕捉下烟花腾空和殆尽的瞬间。
∙
∙
4. 焦距
我大多数拍摄用的是长焦距。但是拍摄烟花时，我也想试一试画面比较饱满，“拥挤”的感觉。这时，我会用一个能zoom in的镜头。当然了，出来的图片效果也是让人兴奋的。画面充满的了光的色彩和线条。
∙
5. 光圈
对于烟花摄影，最常见的问题就是用多大的光圈。很多人认为应该用很短的快门来拍，但是事实恰恰相反。因为烟花的火光很亮，我认为光圈大小应该在中等至较小的范围内，大概设置为f/8到f/16。
∙
6. 快门
还记得你看过的那些精彩的烟花照吗，这些照片都细腻地捕捉到了烟火划过天空的过程。拍出这样的图片，你得把快门调到较长时间（相机已固定在三脚架上）。不建议调到最长曝光时间。别忘了烟花的的亮度是很高的（相比于黑夜里其他物体的亮度），所以，过长的曝光时间会让烟花部分曝光过度，查看图片时你会发现肉眼看到的色彩绚丽的烟花在照片上都变成了一道道白光。
∙
7. ISO
将ISO 值调低至100即可。这样能最大程度的降低噪点，保证照片质量。
∙
8. 关闭闪光
远距离拍摄使用闪光灯是不管用的。通常闪光灯的有效范围只有离相机几米的范围。
9. 使用手动模式拍摄
在光线很暗的环境中，自动对焦很难达到100%准确度，这很可能导致你拍的一半照片都out of focus。一旦对上焦，拍摄过程中焦点几乎不会变化，所以手动对焦既能保证准
确度，还能节省时间。
∙
10. 定时查看照片
拍摄过程中，要不时地检查拍摄的照片。我一般会先拍几张照，然后过一遍，看看他们是否基本符合我的要求。当然了，不必每拍一张就去检查一次，这也许会使你错过下一个精彩的时刻。只要保证你拍的不全是烂照片就好了。
也请不要一个晚上都让镜头朝天仰望，让它换个姿势。去周围走走看看，换一个视野，说不定能捕捉到一些不寻常的瞬间呢。人，建筑，路标或者都市景观都能成为你的拍摄对象。
如何拍摄光的轨迹
记忆里，当我还是个孩子的时候。我用自己的第一台单反相机（胶片式的）拍下的第一个景物便是家附近一条繁忙的马路上，飞驰而过的汽车留下的光的轨迹。
我曾经在一本摄影杂志上看到过这类型的作品，当时我就被它强烈的视觉效果深深的震撼了。
一直以来，“光的轨迹”都是许多摄影家钟爱的主题。它很适合那些喜欢使用手动模式的人，他们可以在拍摄的过程中尽情试验在暗光下的长时间曝光效果。下面是一些关于拍摄光轨迹的例子，以及为准备拍摄的朋友提供的一些实用的注意事项。
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装备
拍摄光的轨迹所使用的相机和相关设备的类型不一定唯一，但重要的是，相机本身要能允许你进行一些手动曝光设置，尤其是能使用更慢的快门速度。也就是说，你需要一台能完全使用手动功能或具有快门优先模式的相机（这些功能，几乎所有的数码单反相机和许多傻瓜数码相机都有）。
由于在较慢的快门速度下，手持相机几乎是不可能的，所以你还需要一台三脚架（或者使用其他方法使你的相机能保持纹丝不动）。
有用但不是必需的东西还包括遮光罩（它能帮你遮挡周围光线产生的镜头光晕）、遥控快门释放线或无线遥控器，以及一些耐心。当然，在寒冷的晚上保暖的衣服也是不可缺少的。
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基本原则
一般地说，拍摄光的轨迹要求你找到一个合适的地点，从这里，你可以看到汽车行驶留下的车灯轨迹，同时固定好你的数码相机，把它设置成长时间曝光，从而可以在汽车经过的时刻按下快门。当然，实际要比这更复杂一些，但是一切背后最基本的因素就是，使用长时间曝光，以使行驶的汽车在你的照片上留下光的轨迹。
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试验
关于拍摄光的轨迹，有很多值得分享的注意事项，但在我刚开始尝试拍摄这种照片的日子里，我所收获的最重要的经验就是：不拘一格的大量试验。数码相机摄影最棒的地方就是可以不花费成本的反复试验，而且还可以即时的得到反馈（不像我当初用胶片相机拍照那样，要在胶卷和冲印上花费很多，而且还得等待数天，才能看到拍摄的结果）。
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拍照的相关设置
拍摄光的轨迹并不难——实际上，它简单到不过就是找一条太阳落山以后仍然有车辆行驶的公路。然而，若想拍出真正吸引人的照片，就得在拍摄地点、时间安排和构图上多花些心思了。下面是一些关于拍照设置的注意事项：
安排时间/光——也许有些人会认为，午夜时分是拍摄光轨迹最好的时间（这的确有可能）——其实，在太阳正要落山（在这前后）的时刻拍摄，会产生非常好的效果。如果在这个时间拍摄，你不仅能拍到车留下的光，还能把天空中周围的光线也收入到你的照片中，从而为之增添特别的氛围。你也会发现，在傍晚时分拍摄的话，由于路上有更多的车，甚至还有路人，会为照片增添一些动感。
创造性的视角——在我拍过或看到过的以光的轨迹为主题的照片中，最好的那些都不是从普通人站立的视角拍摄的。低下来，或者找个地方俯拍，会带来不同寻常的角度。
选定位置——关于选定位置，最明显的原则就是要在一条路的附近。但是，实际中要考虑比这更多的因素。尽量选择能够在某种程度上使得拍出的照片更有趣味的地点。也许是个路旁有明亮建筑物的地方、几条路的交汇处（这样的地点可以拍到不同方向的光的轨迹）、路的转弯处（可以拍出光的轨迹扫过画面的效果）、转盘附近（可以拍到圆形的光轨迹）或者在双车道的中间（站在安全岛里面，能够拍到两个来自不同方向的车辆），等等。 构图——最常规的构图原则也适用于这类摄影。照片需要有一个或几个所谓的兴趣点，三分法则也是能起到很好效果的构图原则。使用画面中的线条巧妙的把观者的注意力吸引到画面中精彩的部分。前景和背景应该起到增添照片效果的作用，而不是分散注意力。
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设置
光圈和快门速度——我很希望为你提供能够在任何环境中普遍适用的快门速度和光圈大小的参数，然而由于在不同的环境中，周围的光线情况和车辆的行驶速度都是不同的，因此实际上没有这样的一个普遍适用的曝光参数组合。
尽管这样说，但我发现我通常使用的快门速度在10到20秒之间（这个时长通常足够一辆车从取景框中通过），光圈一般设置在中间范围（从f/8左右开始）。
从上面提到的参数范围开始，先尝试着拍下一些照片，以检测曝光的情况。这是拍出好照片的关键。你会很快发现，照片是曝光不足，还是过度曝光了，曝光时间的长度是否足够让汽车如你希望的那样，从取景器中穿过。
如果你拍的照片曝光过度，就把光圈调小（提高f/后面那个数的值）。或者如果曝光不足，则调大光圈（减小f/后面那个数的值）。如果你希望车灯在照片构图中留下的轨迹长一些，那么就放慢快门速度，如想短一些，则提高快门速度。
要记住，改变光圈会影响景深。如果你要用大光圈，那么就会缩小景深，使得你要拍的一些事物落在画面之外。
直方图——有一点要注意的是，不要让图像中的光（无论是车灯、街灯还是别的）破坏了照片。太过明亮的光会干扰观者的注意力，使他们目光无法集中在主体上，从而会破坏你的作品。想要快速查看你拍下的照片中是否有曝光过度的区域，一种很好的的方法是查看照片的直方图。如果有过亮的区域，你会看到直方图右端很高。
设置较低的ISO 值——这样可以尽量减少照片中的噪点。
如果可能，保存为RAW 格式。这样你可以在得到照片之后，有更大自由度修改你的照片，尤其是调整白平衡（由于你在一个人工光源较多的环境里拍摄，会有各种颜色的光被收入到照片中，因此这一步骤可能很重要）。 手动聚焦——在暗光条件下，相机准确对焦会比较困难。正当你要释放快门的时刻，相机失去了焦点，这显然是你最不愿意看到的事情。因此，应该调为手动聚焦，并且保证你的照片焦点落在图像中就视觉角度而言，比较突出的部分。
为拍摄安排好时间
就安排时间来说，没有绝对的正确或错误的方法。通常可以在汽车进入取景器的前一瞬间按下快门，并在它离开取景器之后的瞬间释放快门——但有时候，用较短的曝光时间也可以得到很好的效果。再次重申，可以通过反复试验不同的时间安排来验证不同的效果。
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使用Bulb 模式
许多数码相机有一种叫做“bulb”的模式，这种模式可以使摄影师获得任意时长的的快门速度。在这种类型的摄影中，这一功能非常实用，因为它能够为你的拍摄记录下准确的时间长度。使用这一模式，你需要用遥控快门释放器，以保证在快门处于打开状态的时间里，相机不会有任何晃动。
如何捕捉儿童的活力和情绪
儿童的好动往往使拍摄他们时平添了不少难度及挑战，但好动及活泼正是儿童的天性，而且他们也往往具有更丰富的面部表情。如何捕捉到他们天性的精彩一瞬？如何拍摄出一张令人印象深刻的儿童照片，本文提供了几个小贴士。
随着年龄的增长，越来越觉得能从小孩子身上找到乐趣。当小孩子们在你周围跑来跑去，如果能把这种活力抓拍下来，那是一件多么快乐的事情啊。我的几个侄女，外甥什么的经常出现在我的取景器里，这么多年拍了好多他们的照片，同时也积累一些经验，也是希望尽量把他们天真活泼的天性表现出来的，跟大家一起分享。
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试着讲个好故事
摄影最重要的元素是画面背后的东西，比如为什么你要拍这个场景，为什么要拍这个人物，在快门按下的那个时刻到底什么在发生等等。我想一般人拍照的最常见错误就是说：“笑一下！”，一个刻意的微笑可能会掩盖他当时的真实情绪，
相反如果你的孩子处在
一个自在，安静得状态，赶紧抓拍下来；如果他在生气的盯着你，可以拍下来；如果他在撞墙和非常懊恼，也可以拍下来，不要总是把孩子放在一个预想的状态下，拍摄应该等待有趣的事情发生，而不只是安排你预想的场景。
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尝试不同的构图和镜头
说起拍摄人像，你会想到用远焦镜头来拍摄吗？一般不会。如果你使用的是一个简单的自动数码相机，你可以试试不同镜头焦距，来产生不同放大缩小的效果。照片不一定就是拍脸和身子，你可以把人物和旁边的场景组合在一起，比如一棵大树，或是放大人物，只拍摄脸的一部分。我喜欢用鱼眼镜头，这样可以把人物和很多前景的事物都包括进来。可以试试不同构图取景形式和镜头焦距设置，这会让你的作品更丰富多彩。
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控制光线
摄影中我们经常用到一些辅助灯光或闪光灯，其实还可以利用一些其他的光源产生特殊效果，比如手电筒或是蜡烛。你可以尝试只照亮孩子的一部分，比如脸或是手，这样可以产生神秘的效果。如果孩子在动，可以使用后帘同步闪光和追拍技术，这样孩子看起来是清晰明亮的，而背景是色彩斑斓的，得到了很好的虚化。逆光效果一般用的比较少，不过用的恰当可以产生很漂亮的剪影效果。
释放内心的纯真天性
每天工作学习的压力下，回想一下，多久你没有痛痛快快地玩耍了。我觉得要得到好照片最好的办法就是放松，不要给自己压力，不是说每次都要拍到空前绝后的好照片，只是出去走走拍拍就好。不要老是从正常站着的视角高度着拍摄，最好降低你的视角，试着从孩子眼睛的高度来看看这个世界，下面这张照片里，我和我的侄女
Lora 一起旋转着，背景斑斓充满动感。拍另外一张时，我们一起在地上又蹦又跳，照片照得很正，但是是从鼻子下面拍的。拍照时别怕到处跑来跳去，最好能和孩子互动起来，你是为自己拍摄，把内心的活力释放出来吧。
摄影：自然光的应用
光于摄影，犹如氧气于生命，从取景开始，构图，调整相机到按下拍摄按钮，没有一个步骤没有光的参与。它就像氧气一样，成为生命全部活动所需的基本条件。一幅成功的摄影作品必定少不了精彩的光线；一幅失败的摄影作品，多半也是由于光线的不到位造成的。真可谓是成也萧何，败也萧何。因此，学好摄影，必定要学习光线，让它在任何场合都能成为我们的良伴。
光根据光源的不同可分为好几种，其中有我们最熟悉不
过的，也有鲜为人知的。常
言道近水楼台先得月，今天，我就从与我们最熟悉的自然光开始。
自然光，就是指以太阳为光源照射到地球上的光线。不但指晴天的阳光，也包括阴、雨、雪、雾天气所反射出来的光线，还有夜晚的月光和室内没有人工照明所见到的光线，这些皆属于自然光范围。
光线就是一种工具，你能否运用自如，要看你是否训练有素，但更为重要的是想象力。摄影者必须学会观察光线及其效果，不论在什么光线的情况下，你尽可能的变换效果，只要脚步移位，光就有不同的变化。
美国摄影艺术大师亚当斯所拍摄的大
自然风光照片，那些山石、树木、明月、白雪，堪称为神奇的光与影的杰作，实际上他是用光与影在写诗。
光本身是以多种不同的形式出现的，摄影者要善于选择最适合的形式来达到特殊的目的。
光强
自然光是随着季节、时间的变化而产生明暗强弱。春夏季明亮的光线给人以一种耀眼、明快和生机勃勃的感觉。 秋东季暗淡的光线则适合来表达忧郁、宁静和含蓄的情绪。 摄影者可以运用这种光强度的差别，来更好地突出被摄体的特性，以体现拍摄意图。
光质
光质与光的强度无关，光可以是从灼热的光源发出的直射光，或者是从被照射物体表面反射的反射光。直射光有不受云雾遮挡的自然光；散射光有受云雾遮挡的日光，从墙壁、天花板或其他物体表面反射出来的柔和光。
直射光强烈耀眼，反差大, 能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的反射光比较柔和，反差又小，能造成灰色模糊的阴影或根本没有阴影。它能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现它的原貌。
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光向
指的是光的来向。摄影者应该研究他要拍摄的景物在不同光线条件下的不同姿态和特殊效果。当摄影者背着太阳的时候，被摄体处于正面光照射下，这种光线平板无力，缺乏层次。 用侧光或逆光看时就会显得相当引人注目。若是用逆光拍摄下班的车流，画面是多么诱人。这些都是由于光的来向不同所产生的艺术效果。
由此可见，光线与摄影的关系是多么密切不可分，只有熟练地加以运用，才能提高照片的艺术性和感染力。
摄影：逆光的艺术效果
在摄影中， 分析光线需要对光源、被摄者和相机三者的关系进行综合考虑。一般说来，在这三者处于同一平面上的时候，被摄者在光源和相机中间叫作逆光，相机在被摄者和光源中间叫做顺光。逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所观察到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：
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增强被摄物体的质感
拍摄透明或半透明的物体时，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美
丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
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增强氛围的渲染性
在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
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增强视觉冲击力
在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。
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增强画面的纵深感
早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。
风光摄影的黄金规则
专业风光摄影是专业摄影师们必备的技能，也是容易得到大众肯定的一类摄影。有人说，如果是一名专业的风光摄影师，那么他一天只会掏出两次相机，一次是在黎明，一次是在黄昏。 我不知道这说得对不对，但是这两个时光确实是一天中不可错过的拍摄时间。因为一天中只有这两个时间有柔和、温暖的光线，保证风光摄影专业品质所需的光影层次。
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黎明。在日出之前的15-30分钟，日出后的30分钟到一小时（这取决于光线强度的变化）。
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黄昏。在日落之前的15-30分钟，日落后的30分钟以内。
摄影必知7条基本法则
对于摄影，首先拍摄者一定要清楚自己想要拍摄的主题；其次摄影中也有不少技巧，是需要掌握的。这里是弥缝收集的一些摄影技巧法则：
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相机防抖法则
安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度最好要在1/60以上（防抖镜头不算）。如果低于此速度，请使用脚架，或找其他支持物。
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曝光法则
保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。简单的说就是宁可曝光不够也尽量避免曝光过度。
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景深法则
对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
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阳光16法则
这是计算曝光量的重要法则。在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜，相对应的在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11相宜等等。详细的说：若使用F16的光圈和ISO100，那么快门速度就应该是1/125（因为没有1/100的速度，所以取最接近的）。以阳光16法则为基准，根据“同时变化一档光圈和一档快门，光入量不变”原则，如果你使用光圈F8（与F16差两档），则快门速度应为1/200（与1/125差两档）。
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月光11、8和5.6法则
这是一个与众不同的法则，因为它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为F11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
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数码冲印尺寸法则
数码照片最佳的扩印尺寸应该是其长和宽的像素数分别除以200。如果需要影展素质的照片，则除以250。
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日落测光法则
为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
获得精美照片的十佳技巧
您是否希望自己是个更好的摄影师？ 这只不过需要一点技巧和经验。经常阅读一些拍摄照片的重要技巧。然后便可拿起您的相机，开始按自己的方式拍摄优秀的照片。
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从眼睛高度注视您的拍摄对象
直接视线接触可以使照片更贴近现实生活。拍摄人物照片时，将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。拍摄小孩时要弯腰。拍摄对象无需始终看着相机。从眼睛水平角度拍摄会产生具有个人魅力的效果，使照片具有吸引力。
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使用简单的背景
简单的背景更加突出您要拍摄的对象。 从相机取景器观看拍摄对象时，考虑拍摄对象周围区域的环境。确保照片中您喜爱的甥女头上不会出现光晕，耳朵上也不会好像挂着车子。
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在室外使用闪光灯
强烈的阳光会在照片上产生讨厌的深色脸部阴影。您可以使用闪光灯照亮脸部，消除阴影。在晴朗的天气拍摄人物照片时，可打开闪光灯。您可以选择使用补光闪光模式或完全闪光模式。如果人物在五英尺内，可使用充分闪光模式，在五英尺外，则需要使用完全闪光模式。使用数码相机时，通过照片显示面板观察效果。
在阴天，如果相机有充分闪光模式，则可使用该模式。闪光可照亮人物的脸部，使其影相突出。也可以不使用闪光灯拍摄照片，有时阴暗天气的柔光会产生令人愉悦的效果。
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向前移近
如果拍摄对象比汽车小，则在拍摄照片前向前移一两步，然后拉近拍摄对象。您的目标是在照片区域显现正在拍摄的对象。更接近时，您可以展示一些明显的细节，如雀斑或弓形眉毛。
但不要太近了，否则照片会模糊不清。大多数相机的最近焦点距离大约是三英尺，或者是离相机大约一步远。如果拍摄时相机太接近拍摄对象，低于相机的最近焦点距离，则照片将会模糊不清。
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从中间移动
中间部分是拍摄对象定位的一个极佳位置。 然而，照片的中间并不是适合您的拍摄对象的最佳位置。只要将您的拍摄对象从照片中间移开，便可使您的照片显得生动逼真。开始一点一点地移动拍摄对象位置。想象取景器中一点一点移动的栅格。现在，将重要的拍摄对象放置在线条的一个交叉点处。
如果您使用的是自动对焦相机，您需要先锁定焦点，这是因为大多数相机将焦点对准取景器中心的物体。
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锁定焦点
如果拍摄对象不在照片中心，则需要锁定焦点以产生清晰的照片。大多数自动对焦相机将焦点对准照片中心的任何物体。但为了提高照片品质，您经常要使拍摄对象不在照片中央。如果不想照片模糊不清，则需要先锁定焦点，使拍摄对象居中，然后重新组合照片，使拍摄对象不在中间。
通常可用三个步骤锁定焦点。 首先，将拍摄对象居中，然后将快门按钮按下一半。 其次，重新定位相机（仍按住快门按钮），使拍摄对象不在中央。 最后，完全按下快门按钮以拍摄照片。
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了解闪光灯的用途
第一种使用闪光灯错误是在闪光灯范围外拍摄照片。为什么这是一种错误？ 因为在最大闪光灯范围外拍摄的照片显得太暗。 对于许多相机而言，最大闪光灯范围低于十五英尺，即大约五步外。
您的相机的闪光灯范围是多少？请查看您的相机手册。无法找到它？那么就不要冒险。使自己与拍摄对象之间的距离不超过十英尺。使用胶卷的用户可使用柯达 Max 全能或全能 Plus 胶卷拉大闪光灯范围。
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观察光线情况
除拍摄对象外，每个照片最重要的部分便是光线。它会影响您拍摄的所有内容给人的感觉。拍摄祖母时，侧面强烈的太阳光会突显她身上的皱纹。但阴暗天气的柔光可使同样的皱纹显得更柔和。
不喜欢拍摄对象上的光线？那么移动自己或拍摄对象。横向拍摄时，可尝试在一天的早些或晚些时候，光线呈橙色并斜照时拍摄照片。
关于黑白摄影（一）
你是否留意为什么黑白照片有时可以如此让人注目，而当你去尝试拍出类似的照片时，情况和预想的却不一样呢？
关于黑白摄影，我这儿有一些导航指南供大家参考。
首先，被摄物需有好的质地才能拍出好的黑白照。质地，或者说做成某件东西的材料，是可以用来增强灰梯尺的效用。
某些质地，像自然材质，被“黑白化”后产生相当好的效果。黑白摄影就是捕捉那一瞬间生动人心的感受。所以，如果你选的被摄物有着天然的动人质地，那么你就可以选择黑白摄影了。有些材料如木质或坚硬的金属，或者一些重复的图案，如波纹和螺旋，用黑白摄影会得到不错的效果。
在黑白摄影时，试着去找找被摄物的对称性。这类特征容易被复杂的颜色所掩盖。这时采用黑白摄影，能重新突出这种特征，拍出令人印象深刻的作品。而且对称性所具有的美感往往会被人们忽略。黑白摄影正好能抓住这个特征，让人们看到它的美丽之处。 灰梯尺（Grey Scale ）不仅仅是指缺乏其他颜色或是有灰色阴影的照片。要想成为黑白摄影的高手，你必须对灰梯尺有深入的理解。
灰梯尺是由黑色，大
量的灰色和白色组成的一个色谱。就像彩虹中包含了不同的颜色，用黑色和灰色的色调来代替这些颜色，便成了灰度尺。你看到的黑白照并不只有单纯的黑白两色，而是有许多阴影以及不同层次的灰色。所以当我们谈论灰度尺的时候，指的是不同程度的灰色，其中就包括了黑色和白色。
这听起来可能会有些奇怪，但是当你刚开始进行黑白摄影时，最好从有强烈反差的颜色入手。例如红色或深紫色与亮黄色搭配，这样，你会有个不错的起点。对着这些醒目的颜色，相机会作出不同的判断。这就好比忽略这些颜色在我们用肉眼来看的区别（相机只对光线做出反应），避免我们在某一颜色上过度集中，从而产生不同寻常的效果。关于这类的术语我就不做深入讲解了。现在，大家可以拿起相机，在这些颜色上进行实践。如果你家附近找不到这些颜色，可以去花园试试，找有这些颜色的花朵来拍，或者也可以去苗圃和公园里碰碰运气。
瞧，黑白摄影可是包含很多知识的，远远超出了“没有颜色”的定义。与昔日因技术限制不得不采用的黑白摄影相比，在今日，人们选用黑白摄影更多是为了留住那些精彩的瞬间，记录下一个个难忘的故事。这也是黑白摄影的宗旨所在。
关于黑白摄影（二）
在上一篇文章《关于黑白摄影（一）》中，我简单的介绍了黑白摄影的技巧。这篇文章，我将继续简单说说有关黑白摄影的“四个要素”，通过这些要素来帮助我们判断是否该用黑白摄影来拍摄眼前的画面。
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寻找明暗反差明暗黑白摄影
明暗反差是黑白摄影使用的决定权之一。在黑白影像里，你无法用其他颜色来辨别物体。因此，明暗的反差对寻求画面的色调差异显得尤为重要。当然，这并不是说每一次黑白摄影时，你都要寻找强烈的反差。因为被摄主体会起到一定的调节作用。而你同时也要考
虑这种反差会对你的摄影作品会产生什么效果。
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恰到好处的光线
光线会造成反差，因此光线对一幅摄影照也是至关重要的。例如直射光（硬光）会加重明暗反差，侧光是则揭露被摄物体的某种质地（在肖像摄影中能突出人物的容貌）。来自各个方向的光都会造成阴影。这些技巧都能使黑白摄影的效果得到更好的发挥。然而，它们也会造成不好的影响—分散我们的注意力。所以使用这些技巧时，还需小心为妙。
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形状和图案
一些“隐身”在颜色中的形状与图案（也有可能因为本身的颜色会分散我们的注意力）在黑白摄影里反而会显得异常的生动。这是因为阴影与明亮的形成依赖于物体的轮廓（外形），所以黑白摄影正好能突出物体的部分特质。
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抓住质感
除了在刚刚侧光中所提到的，增强质感还有利于表现画面的空间感和立体感。侧光产生的阴影便是带来这种效果。
摄影：培养你的眼力
在书籍杂志上，你可能看到的很多美妙的照片。或许你也像大多数人那样向往着：“要是我也能拍出那种照片该多好啊！”可是，你发现一味看图并不会使你的技术不断上升（开始责怪器材不好？）。其实，你不能拍出好照片的原因在于，你并不懂得自己要寻求什么（这就像生活没有目标一样）。
当你看到一幅美丽的照片，却说不出它为什么美，也说不出作者是怎样把它创作出来的。也许书籍杂志会注明作者使用什么相机和镜头，什么光圈和ISO 。然而这些都是技术细节，你以一样的设置去拍同样的景色依然会拍不出如此佳作，这就像你知道达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却画不出像《蒙娜丽莎》那样的名画一样。所以，当你开始摄影时，你应该第一明白自己要追求什么。你要培养自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。
下面是三条简明的指导原则告诉你应当追求什么。你能用这几条原则来摄影，也能用来欣赏照片。当你使用这些原则去思考，你就会发现一片新天地——用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，从而用全新的方式捕捉画面。
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一幅好照片要有一个鲜明的主题
表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。当然，一幅成功的照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。
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一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体
换句话说，好照片要能使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
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一幅好照片必须画面简洁
一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。所谓简化就是要去掉那些分散注意力、削弱主题的因素。这并不意味着把背景上的东西统统去掉。如果周围环境有利于表现主题，它们就是必不可少的，不能去掉。 看看以下几张照片，想想这三个问题：
1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？ 3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？
摄影：保持一颗好奇心
西方有句谚语说好奇心能害死猫，也就是说凡事不能过于好奇，否则会招致麻烦。（译者注：猫在西方是好奇心和神秘的象征。对人就是形容总爱问不应该问的问题，惹麻烦，比如爱丽丝梦游仙境。）而我认为，好奇心于一个摄影者是一个极其有益的工具。这是因为：
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它能让我们从普通的事物上发现闪光点
当我在flickr 浏览“一周趣图”时，发现大多数引人入胜的照片拍摄的都是日常可见的事物。它们非常平凡，以至于我们都没想过去挖掘它们的美丽之处。可见，普通事物上也有其特别之处，只是我们缺乏好奇去仔细观察而已。
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它引导我们寻找新途径来诠释平凡的事物
摄影师为平凡的东西寻找新的突破口，以此成就惊人之作。例如寻找有趣的拍摄角度，将拍摄物体置于不寻常的环境里，或是尝试不同的焦距（尤其是微距摄影） 。
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它使摄影师们更加了解自己的相机
好奇心驱使摄影师思考不同的拍摄方法会带来何种效果。促使他们不断尝试用不同的相机功能来拍摄图片，而不是简单的自动模式。
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富有好奇心的摄影师能引起观赏者的兴趣
我无法证明这个观点，但我一直把它视为一个理论。那些勇于开拓边界，寻找新大陆的创新者，往往会吸引其他人的视线。同样，有好奇心的摄影师拍摄的作品富有很强的吸引力，因为他让我们从全新的视角来认识这个世界。
十种方法让你成为更具好奇心的摄影师
在上一次的文章《保持一颗好奇心》中，我认为好奇心是添加摄影乐趣的游泳工具。于是我就想，怎样才能成为一个具有好奇心的摄影师呢？所以这篇文章就这样诞生了。
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1. 打破常规
学习摄影时，你常会碰到一些定理，例如“三等分定律”，“黄金比例”等等。这些定理对摄影师是很有帮助的。但是好奇的摄影师不只是参照这些定理，他们往往会打破常规。拿“三等分定律”来说吧，一些出色的摄影作品并没有使用这条定理，反而是让被摄物置于画面中间，直面镜头。
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2. 多提问
好奇的摄影师总会有一肚子问题要问。关于其他摄影师的问题，关于自己作品的问题，关于相机的问题，关于拍摄对象的问题等等。这样一来，他们能学到其他人看不到的精髓，而他们的
作品也随之进步。找一个跟你有相同相机的人，问问他是如何使用相机的。找一个与你拍摄风
格不同的摄影者，问问他用了哪些技巧。回顾你最近拍的照片，问问自己哪里拍的好，哪里拍的不好。
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3. 用”如果„„”来发问
关于”多提问”的一个核心问题是，你要习惯用“如果„„”来发问。好奇心重的人不仅仅满足于提问，他们更想得到答案。大多数情况下，这些”答案”都是不及格的。但是当你”如果”了足够多的次数，你的进步一定是有目共睹的。（过程比结果更有意义）”如果我从这个角度拍摄会怎么样？”，”如果我把对象竖立着放会怎么样？”，”如果我俯在地上来拍摄这个会怎么样？”"如果我把快门速度调慢会怎么样？”„„
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4. 把提问变成探求的过程
一位老教师曾经对我说过这句话，并从此深深印在我的脑海里——“让你的问题变成探索”。用“如果„„”来提问仍是不够的。把你对自己的提问一一记录下来，并时不时的回头看看这些问题，寻找它们的答案。这样做并不保证每一次都会硕果累累，但是这段探索的旅程，会让你看到意想不到的风景。为你的摄影设定这样的探索和挑战。有时我会给自己定一个列表，列出今天下午想拍的，或是未来一周里要探索的主题。
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5. 向他人学习
尝试，失败，再尝试。这样下去，你可能会有点不耐烦，但这也许正是取得进步的最佳途径。有时候，了解那些已经经历过这个过程的人，能帮你避免犯同样的错误。外出拍照时，记得找个搭档。这样，你们既可以交换想法，又可以互相传授一些技巧，心得，这也是我建立这个博客和论坛的目的——学习更多的摄影知识，大家的发现比个人的发现要多得多。
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6. 把不相干的想法凑到一起
Edward De Bono发明了许多帮助人们培养开放式思维的练习。在他的一些书里，他提到怎样将随机的想法联系到一起，得到问题的答案。当你适应了这种思维，你会惊讶的发现自己的想法是多么富有创造力。在文章开头的图片中，男人用伞挡住了如雨而落的胶囊。我们之中又有多少人能想到这个点子呢？
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7. 尽情游戏
孩子们的好奇心是最大的。他们只是单纯的寻找快乐，玩弄四周的东西，想要更多的玩耍空间。这些事情有助于他们从生活中，从自己行为中学到知识。而当我以孩子般的心态摄影时，我发现我的思维处于极其活跃的状态，这会带给我许多新发现。我的一些最佳作品正是出自于我的”玩耍”时期，玩相机，玩角度，玩距离，玩画面„„
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8. 放任思维的流动
这些想法往往会阻碍我们的创造力和好奇心：“我从未这样做过”、“这样做太蠢了”、“这不会成功的”，一旦有了这些顾虑，我们便会停止发掘，方案终止，我们又回到了单一的生活。学会抛弃这些顾虑，跟着你的直觉走。这时你会发现自己正做着以前从未想过，却又是很多人梦想尝试的事情。那些不懂”踩刹车”的摄影者们，他们不断变化的思维，带给了我们一张张极具创造力的摄影作品。
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9. 更加主动起来
有好奇心的摄影师从不守株待兔。他们总是非常主动，活跃，积极地寻找拍摄机会。他们已经习惯于主动寻问，寻求，发现那些我们等待来临的机会。拿起你的相机，走出家门，找到有趣的东西，然后开始拍摄。要知道，一副好作品是不会自己找上门的！
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10. 放慢你的节奏
我们生活在快节奏的世界，快速的到达，快速的离开，很少时候会安静地坐着。遗憾的是，这种生活的快节奏会影响到我们的拍摄。当想要拍摄的迟迟未来，只怕我们会不耐烦的收拾东西走人。大多数情况下，摄影并非是快节奏的。这点是从我以前遇到的一位风景摄影师那学到的。有时他为了拍几张照片，会在一个地方待上一整天。他学会了放慢脚步，观察生活的细节。这使得他的作品具有更深层次的意义。
5个理由你应该随身携带相机
摄影是我们记录生活的方式，它的乐趣，无处不在。不过，人总是喜欢找些理由去做什么事，比如说：为什么我要随身携带相机呢（总是占地方）？这里就有5个理由你应该随时携带相机。
新的一年，随身携带你的相机，因为带着相机，你会：
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以新的视角观察世界
当你将相机随时携带在口袋或挎包里时，你会更努力地去寻找路上、街边、身旁的值得抓住的美丽画面。带着相机的人，更容易体会到生活的美丽～
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拍下更多照片
这听起来很明白，但是拍更多照片就会更快地提高你的水平，因为摄影是一门需要多实践的。
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跳出自动模式，熟悉你的相机
当你用得更多，你就越熟悉自己的相机——挖掘相机的最大潜力，练就一番干练的操作习惯会让你的拍摄事半功倍。
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拥有更的身体
带着相机，总会让你在闲时走街串巷。“去拍点什么”，很明显，你的身体会在散步和旅行中更加健康。
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留下更多记忆
你永远不会知道，不带相机会让你失去多少“值得留恋”的机会，照片是最真实的记忆载体，照片会让你在10年后依然想起最快乐和最精彩的瞬间 最后，来条口号：“摄影有益身心健康，请随身携带相机”。
100件我从摄影中体会到的事情
自从两年半前开始接触摄影，我从中学到了很多很多的东西，而且我也非常高兴能够分享出来。这些学会的、体会到的东西使我从精神和物质上都变得充实，希望这些体会也能够给你带来一些灵感、鼓舞你更加探索摄影世界。
1. 不要为了当明星而摄影； 2. 欣赏所有你拍作品；
3. 在开始摄影前，准备好一切（电池、三脚架）； 4. 总是比你计划中要带的，再多带一件保暖的衣服； 5. 留心你在摄影时所思所想； 6. 设定可以达到的目标；
7. 教别人摄影技巧，因为教同样也是学； 8. 避免摄影时不使用三脚架； 9. 对细小的景物也要留心观察； 10. 同其他有才艺的摄影家交流；
11. 用心观察你要摄影地方后，才开始正式拍摄； 12. 始终保持平静； 13. 你往往会高估自己； 14. 透视图让人眼前一亮； 15. 为摄影而奉献； 16. 参与摄影社区活动； 17. 保持相机的清洁；
18. 永远不要与其他（好或坏）的相片比较；
19. 找出你自己的风格；
20. 构思多一点，按快门少一点； 21. 寻求并且接收批评；
22. 做一些其他的事情来重获创新； 23. 从别人的作品中获取灵感； 24. 给予真实和尊重的评论； 25. 从妻子那儿得到反馈； 26. 不要模仿别人的创作风格； 27. 做厚脸皮的；
28. 不要忘了黄金分割法则； 29.10mm 镜头效果不错； 30. 经常自拍；
31. 阅读关于摄影的书籍；
32. 风景摄影时，加入一些特别的元素（比如说你自己）； 33. 每一张摄影都与你期望的有所不同； 34. 留意S-curves 和线条； 35. 总是使用RAW 格式；
36. 保持你的镜头（传感器）清洁； 37. 发现那些漂亮的景色；
38. 你需要花时间成为优秀的摄影师； 39. 最好的摄影工具是现在你已经拥有的； 40. 你不可能为任何东西都拍照； 41. 打破固定的摄影方法与技巧； 42. 留心观察光线的不同表达方式； 43. 观察点移动到对照物上； 44. 云彩能够为风景添加气氛； 45. 开始一个摄影博客；
46. 收下赞美，并且感谢他们；
47. “Nice Shot”是不负责任的评论； 48. “Amazing”同样也是不负责任的评论； 49. 是你，而不是你的相机；
50. 在留言后面提问，以获得更多的建议； 51. 回顾你的旧作品，定会有更多领悟； 52. 保持焦点总在相片中； 53. 没有拍比拍一张烂照片强； 54. 每个人都是从小事开始做起；
55. 你对摄影的观点和领悟非常重要； 56. 留下有趣且有用的评论； 57. 与摄影伙伴分享你的经验； 58. 限制数量，提高质量； 59. 参与摄影比赛；
60. 将你的相片优化到最好； 61. 曝光地平线越多越好； 62. 尽量避免软件的后期修改； 63. 不要忘记你对摄影的热情； 64. 别人不愿意，就应该不拍；
65. 总是转过身去看看；
66. 是站在相机的后面的人，而非相机； 67. 犯错误是允许的；
68. 不要遗弃你的创意，只管照；
69. 查看和理解你的直方图（histogramm ）； 70. 了解与熟悉你的相机； 71. 经常去拍照； 72. 相信你自己；
73. 不要害怕弄脏自己； 74. 注意你的相片质量；
75. 摄影是你精神的另一种表示； 76. 检查你的ISO 设定；
77. 感谢那些长且有意义的评论； 78. 不要相信你的LCD 显示屏； 79. 购买足够的硬盘空间； 80. 学会享受摄影的每分钟；
81. 总是在日出（日落）前半小时准备好装备； 82. 拓展你心灵和身体上的局限； 83. 留心天上云彩的排布；
84. 重新访问你已经拍摄过的地方； 85. 把你的作品大幅的打印出来； 86. 校准你的显示器；
87. 不要考虑别人会对你照片产生的观点； 88. 永远不要责怪自己； 89. 击败你的懒惰；
90. 询问自己：你想从这幅图片中传达什么？ 91. 跳出圈子想问题； 92. 寻找一个精神支柱；
93. 摄影永远都不是浪费时间； 94. 任何社团都会有不和谐的时候； 95. 总是会有人不喜欢你的作品的；
96. 你的第10,000张作品总是最差劲的； 97. 一台更好的相机不代表更好的作品； 98. 在脑海里呈现你的作品； 99. 摄影是平等的；
数码相机购机须知TOP10
1. 数码像素并没有你想像中的那么重要
很多人都认为高像素等于高品质的相片，其实这只是误解。高像素的相机的确能拍出更精细的相片。如果你打印出来的相片大小不超过8×10″，3、4百万像素其实就可以了。一般的摄影师也是普遍采用5百万像素左右的单反相机。买相机的时候，并不要一味的追求高像素。 2. 变焦比你想像中的地位要高
无论你是要拍远景还是近物，变焦的作用就可以展示了。大部分的数码相机都有3×或者4×地变焦范围。但是变焦范围越大，你能摄影到的景物就更多。所有变焦并不是想像中的一无是处。 3. 驴友应该使用AA 电池的数码相机
AA 电池更容易获得，除非你愿意随身带着几块备用的锂电池+充电器。 4. 小数码相机能照大相机拍不到的
大且贵重的单反相机听起来棒极了，但是你愿意天天背着它吗？不要介意准备一台小巧的数码相机放在你的口袋中。可能相片效果没有单反好，与其永远地错过了这精彩一刻，为什么不摄下来。
7. 数码相机可能被折断
所以要好好保护你的数码相机哦～ 8. 不要把所有的相片都存在一张记忆卡上
上次从亚洲旅行回来之后，在家里电脑上读取记忆卡时忽然一黑，所有的相片都没了。多亏了www.drivesavers.com 公司，花了$250，记忆卡上90%的相片都恢复了。而剩下就永久的没有了。所以，吃一垒长一智，我现在就常备几张记忆卡，分别使用。 9. 使用一款简单的图像编辑软件
你在使用Photoshop ？那东东太高深了，我现在使用非常棒的Picasa 。Picasa 可以管理图片，还可以做简单的图像编辑，最适合我用了。
轻松美化相片就这么几招
对于所有不熟悉Photoshop 的朋友，这篇文章介绍的都是一些非常简单的方法，而且能够使你的相片增彩不少。高手直接跳过。
覆盖（Overlay ）
覆盖是改善各类图片最直接简单的方法。方法步骤： 1）复制图层
2）高斯模糊（Gaussian Blur）应用于被复制的图层 3）将混合图层模式改设成覆盖图层
4） 调节图层的不透明度（不透明度低于原图设置为60%）
渐变映射（gradient map，用于黑白图片）
非常简单，一步就能够完成了。进入 图像（image ）-> 调整（adjustment ）-> 渐变映射（gradient map ）。如下图所示，左边为原图，右边是调整后的图片：
渐变映射也不仅仅只限于黑白照，你可以尝试选择其他类别的渐变映射。
色阶（Levels ）
可能大家都没有意识到，色阶其实就是一个非常普通的工具。下面是通过色阶得到的效果，方法：图像（image ）-> 调整（Adjustment ）-> 色阶（Levels ）。
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曲线（Curves ）
另一个简单的图像优化工具，方法：图像（image ）-> 调整（Adjustment ）-> 曲线（Curves ）。效果如下：
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动作（Actions ）
Photoshop 动作就是用已经制定好了的步骤来优化图片，简单的来讲，你只要载入一个动作，然后应用它就可以了。你可以到网上搜索一些免费的Photoshop 动作，比如说这个（下载）。载入动作的方法，在“历史记录”的面板中添加动作：
另外，如果你仍然觉得上面的几个步骤不够简单，那就试试Google 提供的免费图片管理软件Picasa ，Picasa 有着很多不错的功能。
最后，我们都是业余摄影爱好者，以上介绍的工具只是用来简单美化照片的。我始终觉得：摄影是一门艺术，摄影者和他的相机才是决定一个作品成败的关键，而非后期的修改
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摄影常用术语
万丈高楼平地起，只有一定的基础才能更好的深入摄影。即便你不要
当什么摄影师（我也不是），但当你拿起相机时，你就要为下一张优
秀的照片而努力。所以，抽空看看这些摄影常用术语，很短很简单的。
焦距（Focal length ）：从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）
上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米（mm ）为单位，一
般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm 、50mm （也是我们
所说的”标准镜头”，指对于35mm 的胶片）、70mm 等（长焦镜头）。
光圈（Aperture ）：控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进
入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用
F 值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8,
f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。
快门（Shutter ）：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
快门速度（Shutter speed）：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片（CCD ）的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
景深（Depth of field）：影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长；（2）摄距越长，景深越长；（3）光圈越大，景深越小。
景深预览（Depth of field preview）：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡) 纪录的场景一样。 感光度（ISO ）：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。
色温（Color temperature）：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K ；灯光型A 型、B 型所能适应的色温分别为3400K 和3200K 。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
白平衡（White balance ）：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
曝光（Exposure ）：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
曝光补偿（Exposure Compensation）：用于调节曝光不足或曝光过度。
“Stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop 的亮度，但你可以说物体A 比物体B 亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。
模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。
像素（pixel ）：简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD 像素和有效像素, 现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD 的像素而不是有效像素。
分辨率（ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi （Pixel per Inch）。
红眼（Red eye ）：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
CCD ：译为“电子耦合组件”（Charged Coupled Device），它就像传统相机的底片一样。CCD 像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD 数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
CMOS ：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD 。
AE 锁：是自动曝光（Automatic Exposure）控制装置的缩写，AE 锁就是锁定于某一AE 设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用AE 锁有几点需要注意：
手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。
∙ 按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。
∙ 用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。 ∙
SM 闪存卡：即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM 卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g ，功耗低，容易升级，ＳＭ转换卡也有PCMCIA 界面，方便用户进行数据传送。
光学变焦（Optical Zoom）：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。
数字变焦（Digital Zoom）：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD 屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
单反相机（SLR ）：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。 噪点（Noise ）：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO 设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
Mega ：英文中“百万”的前缀，如，百万像素（MP ）。
饱和度（Saturation ）：表示色彩鲜艳程度。
镜头光斑（Lens flares）：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑
光晕（Halation ）：是指在曝光拍摄过程中，强光投射到胶片（感光器）上时，透过胶片乳剂中在片基表面进行反射，从而致使图像发晕。 什么是景深
景深的控制在摄影技巧中有着举足轻重的地位——它
能直接影响照片主题的突出，以及画面的整体效果（层
次感）。
∙ 什么是景深
使被摄物体产生较为清晰影像的最近点至最远点的距离就是景深。也是被摄物体能清晰成像的空间深度。在景深范围内景物影像的清晰度并不完全一致，其中焦点上的清晰度是最高的，其余的影像清晰度随着它与焦点的距离成正比例下降。
因此可以得出（或者简单来说）：景深的深浅取决于焦点的位置。
∙ 如何控制景深
调节焦点的位置，景深也就自然而然得到相应的调整。相信大家都知道影响焦点位置的因素：光圈，焦距，摄距（物距）。
这三者与景深的关系如下：
1. 光圈大，景深小；光圈小，景深大。
2. 焦距长，景深小；焦距短，景深大。
3. 物距近，景深小；物距远，景深大。
以上三种关系是控制景深的常用的方法。当然了，在不同的情况下，具体的操作也会有些不同。大家多多尝试就能体会到其中的奥妙了～
什么是快门？
快门就是用控制时间长短来调节光线进入相机感光元件的装置，与光圈相反，快门与镜头无关，只和相机本身有关，所以也称相机快门。由于一般的日常拍摄速度均为1/125秒，所以称为高速快门，相比之下，对于需要时间长的1/30秒以上时长的快门，简称为慢门。 快门的作用？
1、最最常见的作用：控制进光量。
用速度控制进光量，以达到正确曝光。通常快门与光圈相配合，光圈加大一档（即光圈数值变小），则快门相应变快一档（即快门数值变大）。
2、最有力的作用：凝固速度
（相机canon 400d 快门:1/4000,足够凝固他们。青海湖旁拍摄）
用较快的快门速度（即快门数值大），可以将运动中的物体清晰地瞬间凝固住，比如正在比赛中的运动员、比如漫天的飞雪、比如正在飞扬起的水珠。
3、最无奈的作用：增加进光量
（上图拍摄相机：nikon d80 快门速度：2秒，在相对低的iso 下能取得正确的曝光）
4、最帅的作用：表现速度或意境。
（右图
机身：
400d ，速
度：1/30,
在按下
快门的
同时让
相机随
着车的
方向移
动）
在赛车还有运动的场合，很多人用这种追随拍摄的手法来表现速度感。在风景拍摄中也有很多用慢速快们让水流或者瀑布成为烟雾状来表现意境和氛围。
（右图为0.6秒的慢速
快门拍摄，可将夜幕下
的车灯拉成线状，不过
慢速快门一般最好有
三角架，或者可以找到
支撑的地方，否则该清
楚的地方也会模糊）
综述，快门主要的效果
就是凝固与飞速。如果
对快门运用尚陌生，不
妨将相机模式调至TV
（快门优先）模式，许
多傻瓜相机也有此模
式，然后根据要表现的
主体，进行对快门的单
独调整，这样相机会自动将光圈调整到位。
摄影：什么是光圈
光圈（Aperture ），是相机镜头中由几片极薄的金属片组成，中间能通
过光线。通过改变孔的大小来控制进入镜头的光线量。光圈开得越大，
通过镜头进入的光量也就越多。光圈的值通常用f/1, f/2来表示。数
字越大，光圈越小，反之则越大。
当快门速度不变时，合适的光圈大小能带来正常的曝光。如果光圈过大，
会导致曝光过度，过小则会导致曝光不足。
光圈除了用来调节曝光量，最重要的是控制图片的景深。不知大家是否
还记得我在以前的一篇日志《摄影：什么是景深》中提到景深与光圈的
关系，光圈越大，景深越浅，光圈越小，景深越深。光圈越小，f 相对
应的数值越大。比如f/22的光圈小于f/16的光圈。
那什么时候用小光圈或者大光圈呢？这就要参考两个因素：快门和景深。
快门（Shutter ）：是控制光线进出的闸门。假设其他因素不变，快门速度越高，能够通过镜头进入的光线也就越少，反之，就越多。如果你把快门速度设置得很快，例如1/500 秒，那么光进入相机的时间非常短，有可能会导致曝光不足。这时就应该调大光圈，使更多的光线在短时间内进入，以弥补之前光线的不足。因此得出结论：快门速度快，调大光圈；快门速度慢，调小光圈。 一般情况下，保持一定的曝光量，快门和光圈有以下的组合：f2, 1/500，f2.8, 1/250，f4, 1/125，f5.6, 1/60，f8, 1/30，f11, 1/15。 ∙ （Depth of field）：你对景深的选择也将影响到所用的光圈大小。如果你希望突出某一个体，体现其特质，那么你可能会选择浅景深，把前后背景的模糊作为主体的衬托。浅景深对应的是大光圈。 ∙
小景深适用于微距摄影，会产生很棒的画面效果。相反，如果你想拍摄的是大范围的景色，例如山峰，田野或是大海，你可以选择大景深，使整幅画面达到清晰一致，同时还可避免因对焦失误产生的模糊。而大景深对应的则是小光圈。
因此得出结论：景深越浅，光圈越大；景深越大，光圈越小。
聪明的你也许已经发现快门和景深这两个因素是联系在一起的。因为大景深要求小光圈，而为了保证合适的曝光，快门速度也会相应调慢。
最后，不要忘了，景深还有另外两个牵制因素：焦距和摄距（物距）。对于不同的相机，焦距也有所不同。而实际的拍摄距离更是受到具体环境的影响。光线也是一个重要的制约因素。特别是室外摄影，很难遇到恰到好处的光线强度。因此，多实践才是掌握这些技能的有效方法。也说不定，在你咔嚓咔嚓完后，会得到更有价值的收获。
光圈其实是镜头里面的一个装置，它控制着快门按下时孔径的大小。上图是我一只快要挂掉的镜头:50mm 1.8。我这只镜头光圈正好出了问题，我又懒得去修，这正好可以拍下它光圈没有收回去的样子，你可以从图中清晰的看到它的孔。这是光圈2.8的时候的样子，光圈的叶片能够根据不同的光圈大小来调
节孔径的大小。大光圈的
时候孔径就很大，小光圈
的时候孔径就很小，这个
很简单，拿起你手中的相
机看着镜头拍张照片，你
就能看到里面的光圈了，
如果把曝光时间设置长
点，就能看得更清楚了，
你还可以试验不同的光圈
值看看拍照时候镜头里的
孔径有什么变化
光圈的数值
光圈的大小和它的数值是呈倒数关系，也就是数值越大的时候反而是光圈越小，F1.2是大光圈，F11反而是小的光圈。从大到小：f1.2 f1.4 f1.6 f1.8 f2.0 f2.8 f3.2 f4.0…… f22
光圈的作用
1、控制进光量。
很显然，大的光圈就表明孔径更大，那么单位时间进来的光线也就更多，这就比你家的窗户，如果窗户越大，那么你家的采光也就越好，而光圈就相当你家的窗帘，你可以拉上一部分让房间暗一点。
调整光圈能够调整曝光（其他条件保持不变的情况下），这是光圈最普遍的作用，比如光线不好的地方拍照，就尽量把光圈开大点。不过基本上同样的条件下的镜头，光圈越大，镜头越贵，所以那些出名的大光圈镜头价格都相当不菲。
2、最厉害的用途：控制景
深。
单反相机的最大的优势就
是可以用大光圈的镜头来
造成背景的虚化，这让拍
摄效果一下子就有别于卡
片机，整个照片一下子就
显得艺术起来。下图是不
同的光圈拍摄的照片，可
以非常清晰的看到背景虚
化的不同。
光圈越大，背景越虚化，
景深越小
光圈越小，背景越清，景
深越大
3、神秘用途：制造光芒。
用小光圈可以制造闪耀的光芒，我前面拍摄的这张照片
就是以f/22的最小光圈来拍摄的，可以看到太阳在后面
是光芒四射的感觉，而大光圈就拍不出来这种感觉 摄影：什么是炫光
当你对着太阳
进行拍摄时，炫
光非常容易出
现。虽然炫光通
常是是令人不
快的，但是有时
摄影师希望突
出光线的耀眼
光辉，往往在照
片中故意地产生炫光。上图图中顶部右侧就是摄影师故意产生的炫光以突出光线的耀眼光辉。 什么是炫光？
所有镜头在它们传输影像的过程中都会受到某些非理想性因素的影响。其中的一种像差叫做炫光。
照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的，
这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头
时，一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种
内部的反射能够引起一种幻影，并像影像一样出现在最后的照片
上。比方说，出现在右下图图中接近顶部右端的像一个七边形的
小斑点就是炫光。
为了降低炫光，几乎所有现代镜头在其每个单元的每个表面上都
镀上了极薄层的化学物质膜，以降低这些表面的反射率。镀膜虽
然可以减弱炫光，但却不能完全消除炫光；当镜头直接对准像太
阳或泛光灯这样非常明亮的光源时，尤其如此。既然已经了解到
照相机镜头的前后表面或许都是镀膜的，那么在清洁镜头的任何
一端时都要格外小心。粗糙的擦拭会将镀膜除去。
在镜头的前面安装滤光镜时，尤其要当心炫光。因为此时已经增
加了两个额外的表面，它们可能会反射明亮的光线并产生炫光。
在单反相机取景器里看到的炫光都会记录在胶片上。所以一定要警惕在取景器中出现的任何光斑和炫光，并要避免镜头面对阳光的直射。
如何消除炫光？如果已经发现了炫光，要如何消除它呢？下面为你推荐几个对付炫光的方法：
1. 使用遮光罩。如果亮光恰好在影像的边上，那么在镜头上安装遮光罩会消除掉这种炫光（但如果亮光就在正前方，遮光罩就无能为力了）。
2. 调整镜头的瞄准方向。寻找可以消除炫光的拍摄方向。有时，只要稍微偏离光源方向，某些点上的炫光就可能会消除。但是，如果所拍摄的被摄体不允许照相机移动或转动方向，又应该怎么办呢？
3. 遮挡光源。在镜头前的某个位置用手（或帽子、纸板）遮挡住光源方向。要确保遮挡物足够高，否则它们会出现在取景器中。
如果这些手段仍然没用，那么看来只有忍受这些炫光了。不过，这个恼人的家伙有时也能配合我们的创作，拍出一些特别的美图。摄影：什么是LOMO
“LOMO”这个词在台湾被翻译成“乐摸”，也有人把它译成“裸猫”。我本人觉得“乐摸”更能表达它现在的意义。其实”LOMO”本身指前苏联50年代的一款相机，最特别的地方在于它的镜头，经由独特弯曲的角度，让它得以日夜兼拍无须闪光，而且对于红、蓝、黄感光特别敏锐，色泽异常鲜艳。
现在“LOMO”是指拍摄时的一种态度，一种随意的拍摄方式，一种反叛传统摄影技术的精神。 LOMO 摄影的特点是：随意，想拍就拍，不用在乎光圈，快门，不用追求角度，构图。就算这样拍出的照片暴光过度或模糊不清，只要能达到让人意想不到的效果，就是一个成功的LOMO 。 这样的LOMO 摄影酷似武侠小说中的独孤九剑，要旨就在“无招胜有招”。也许你偶尔随性乱拍出的照片，带给你震惊的效果，也许是用传统技巧拍摄永远也得不到的。
LOMO 摄影的兴起
1993年，几位维也纳学生远赴布拉格，一时兴起买下了当时已经停产的Lc-a 相机。用这款相机拍摄出来的效果让他们非常惊喜：鲜艳、快乐、朦胧，这种全新感受让摄影变得如此过瘾。他们把它推荐给身边的艺术青年购买，供不应求，后来索性和俄罗斯的工厂取得联系，成为LOMO 的国际代理商了。经过他们的大力宣传，LOMO 摄影开始广为人知，逐渐吸引越来越多的人加入这个行列。
现在，LOMO 在全球各大城市都有名为「LOMO Society」的
组织，总部设于维也纳，虽然拥有全球性的聚会和正式的组
织，但可一点也不严肃，LOMO Society的精神是将相机变
成一种随身携带的生活观察用具，以一种不拘型式的纪录方
式，藉由全球各地LOMO Society ，让LOMO 人走遍全世界也
不寂寞。
LOMO 摄影的十大守则
1. 随身携带，随时使用———无论白天或黑夜。
2. LOMO 是生命的一部分。
3. 从屁股那边拍。
4. 尽可能地接近你期望中的物体。 5. 不要思考。 6. 动作要快。
7. 你不需要预先知道你会在照片中得到什么。 8. 你也不用设想你事后到底拍出什么。 9. 随便组合你的照片。 10. 不要理会这些规条。
摄影：什么是街头摄影
街头摄影，也就是所谓的Street Photography，原是诞生于纽约等大都会的城市艺术形式，美国大城小镇都有这样的传统。摄影师背着相机留连在大街小巷，捕捉一幅一幅迎面而来的行人肖像，悲伤、惊讶、冷漠、喜悦、哀愁－种种形态在沉默而充满张力的镜头下定格、凝固，刹那的生命变成鲜活城市的一页历史，收入摄影集，仿佛化成标本的蝴蝶，在或近或远的后人关注的目光中复活，重新翩跹，唤起往日的记忆。
160年下来，街头摄影已经蔚为大观，风格精彩纷呈自不待言。既有摄影家如法国人尤金·阿杰者定焦18世纪巴黎街头的古旧场景物像，以期一朝定格历史的感伤于方寸影像之中，供后人把玩历史的时移景迁；也有昼伏夜行者如来自匈牙利布拉索夫（现划归罗马尼亚）的布拉塞，整夜
流连于夜巴黎酒肆娼馆，用相机汲取底层男女的七情六欲、悲喜欢乐于镜头中。既有法国绅士亨利·卡蒂尔一布列松这样的以守株待兔的耐心仁候于街头一隅，刻意形塑都市这个人工空间中的时空天衣无缝的绝妙一瞬，也有如“巴黎的美国人”威廉·克莱因者在纽约街头如钝牛如小鹿，冲向人群的肉墙，以来自人群的反弹能量撞开快门，抛出一张张犹如与都市对撞后得到的验伤报告似的刺目、残酷的照片。既有如美国人李·弗里德兰德那样纳以一种兼揉感伤与冷漠的目光在都市景物中寻找自我这个“他者”的摄影家，也有如荒木经惟这样的把都市想象成一个女人，一心在都市身上谈到自己的欲望理由的摄影家。
街头摄影家可说是摄影家中较为特殊的一个群落。嘈杂熙攘的街头是他们的影像工作室。他们在与人群的对流中激起不断的灵感，感到莫名的兴奋，他们在这种对流甚至是对撞中寻找生活中的某些本质露呈的一刹那，以他们特有的机警老练有时甚至是厚颜无耻拾取世界的片断于自己的影囊中。这些影像有很大部分有时只能说是敝帚自珍式的。
街头摄影家们在他们的漫无目的的闲逛与漫游中展开了他们在都市中的视觉冒险。他们在与他人、与都市的相互关系中间展开他们的影像方式，同时，他们的工作又揭示了自己与都市、摄影与都市的相互关系。在街头摄影家那里，大城市是从那些迷失在自己的‘视野’中的人那里被揭示出来的。
如何拍出美丽的花卉
花朵就像是植物王国的公主，赏心悦目，娇艳欲滴。但她更像是一位平民公主，自然而不做作，而且我们每个人都能接触和拥有。对于摄影人来说，花卉可以称得上是顶级模特，她的百般姿态诱惑我们一步步靠近，拿起相机，距焦在她最美的部分，几声咔嚓，永远留住她的美丽青春。那么怎样拍，才能既拍出花的美又同时体现她们各自的特色呢？别急，马上为你解答这个问题。 日常生活中，当你走在田野看见野花，抑或是走在花园小径赏花时，都会俯下身子细看那些花。如果我们站在花旁，用我们日常俯视观察花卉的方式来拍摄，那么拍出来的照片将非常普通。为什么会这样呢？如果你想拍出有视觉冲击力的照片，必须从我们日常很少看的角度拍摄。也就是不要俯拍，而是蹲下来（最好是单膝着地），选择与它们水平的角度去拍（所以你要做好弄脏手或裤子的准备）。
这就是拍摄花卉的第一个技巧：尽量避免俯拍！
下面两幅图显示了它们的不同之处：右面这幅照片采用的是典型的俯拍方式。背景的细节都被纳入照片中，因此冲淡了花的特色与细节，产生了喧宾夺主的负面效果；
而这幅照片是从与花差不多平行的角度去拍摄的，相机距焦在颜色最突出（这里花的白色相比其他颜色是最突出的），对比最大的部分，背景被虚化，进而衬托出花的细节与特色，达到花卉特写的理想效
果。
如果你执着于俯拍，弥缝建议你虚化背景，将花的主体集中
于照片中，并且不要选择过于丰富的背景。左边是一副还不错的俯拍照片：
上一篇讲的是拍摄花朵的观看角度，那么这一篇将介绍如果选择拍摄的时间——需要一个最佳的时机来寻找和捕捉那些将震撼我们的画面。 有三个时间是拍摄花朵的理想时间：
有云的阴天
云把太阳遮住后，阴影比较柔和，花朵鲜明的颜色不会被刺眼的直射阳光给冲淡。所以，阴天时花卉摄影师最喜欢拍摄的天气。事实上，可能只有另外一个时间比阴天更适合拍摄，是什么呢？
雨后不久
这是花卉摄影非常魔幻的时刻。此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠（当然，为了保护相机和自己，别再下雨的时候拍摄）。如果你有微距镜头，这个时候用它拍摄，会有令人惊艳的效果。当你用微距镜头拍摄时，别忘记把
叶子和茎上的雨珠也拍下来，它可以衬托出花的颜色和娇嫩。当然，如果用微距镜头别忘记在三脚架上拍。
∙
早晨和黄昏
如果在阳光灿烂的日子拍摄，尽量选择早晨和黄昏。为了尽量利用这个时候的光线，用长的变焦镜头拍摄，而且你要站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景进行拍摄了。
怎样拍摄漂亮的烟花
新年将至，马上就要有烟火看了。你是否已经准备好你的相机了呢。这里有十条烟花摄影的建议，希望能够使你受益。
1. 用三脚架
在拍摄烟花时，因为曝光时间调至较长（快门速度调慢），所以相机的任何移动都能使照片模糊，降低照片质量。为了尽量减少相机的振动，最好方法就是使用一个三脚架来固定相机。
2. 遥控装置
如果你想在曝光过程中让相机处于完全静止的状态，那么遥控装置会是一个不错的选择。大部分相机的配件都包含遥控器。另一种方法是使用相机的定时功能，但这需要对照片曝光时间的准确把握。
3. 构图
烟花摄影的最大挑战就是在烟花盛典开始之前选择合适的拍摄场景和角度。这对摄影者们的预测能力和想象力也是极大的考验。一下有几点需注意：
∙
提早了解烟花地点
提前确定烟花的陆地位置和空中位置（或者直接向准备烟花的工作人员询问），这样我们便有更充裕的时间来选择一个合适的拍摄位置。寻找这样的位置，首先必须要考虑画面的前景和背景的构图。尽量避免让其他观赏者的后脑勺出现在画面中（除非他在你的构图范围内）。当然了，也不要为了自己拍摄方便而影响到周围人的观赏的兴致。 其次就是镜头，即焦距的选择了。记住，镜头也要提早准备。
检查你所在位置的水平度
烟花摄影的重要一项就是相机是否垂直于或平行于取景器中的画面（对于其他摄影也是如此）。这是因为如果使用长焦距，那么背景里的元素会更加丰富。因此相机是否垂直或水平会直接影响照片的美感。当你把相机固定在三脚架上时，确保它从计时的一开始就处于跟画面一致的水平度上。 ∙ 记住你的构图
当我拍摄烟火时，我发现自己很少去查看取景器，而是一直盯着天空。因此我要提醒大家，要记得查看自己的构图并同时留意天空的部分。这还能帮助你估测按下快门的时间，
让你捕捉下烟花腾空和殆尽的瞬间。
∙
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4. 焦距
我大多数拍摄用的是长焦距。但是拍摄烟花时，我也想试一试画面比较饱满，“拥挤”的感觉。这时，我会用一个能zoom in的镜头。当然了，出来的图片效果也是让人兴奋的。画面充满的了光的色彩和线条。
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5. 光圈
对于烟花摄影，最常见的问题就是用多大的光圈。很多人认为应该用很短的快门来拍，但是事实恰恰相反。因为烟花的火光很亮，我认为光圈大小应该在中等至较小的范围内，大概设置为f/8到f/16。
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6. 快门
还记得你看过的那些精彩的烟花照吗，这些照片都细腻地捕捉到了烟火划过天空的过程。拍出这样的图片，你得把快门调到较长时间（相机已固定在三脚架上）。不建议调到最长曝光时间。别忘了烟花的的亮度是很高的（相比于黑夜里其他物体的亮度），所以，过长的曝光时间会让烟花部分曝光过度，查看图片时你会发现肉眼看到的色彩绚丽的烟花在照片上都变成了一道道白光。
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7. ISO
将ISO 值调低至100即可。这样能最大程度的降低噪点，保证照片质量。
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8. 关闭闪光
远距离拍摄使用闪光灯是不管用的。通常闪光灯的有效范围只有离相机几米的范围。
9. 使用手动模式拍摄
在光线很暗的环境中，自动对焦很难达到100%准确度，这很可能导致你拍的一半照片都out of focus。一旦对上焦，拍摄过程中焦点几乎不会变化，所以手动对焦既能保证准
确度，还能节省时间。
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10. 定时查看照片
拍摄过程中，要不时地检查拍摄的照片。我一般会先拍几张照，然后过一遍，看看他们是否基本符合我的要求。当然了，不必每拍一张就去检查一次，这也许会使你错过下一个精彩的时刻。只要保证你拍的不全是烂照片就好了。
也请不要一个晚上都让镜头朝天仰望，让它换个姿势。去周围走走看看，换一个视野，说不定能捕捉到一些不寻常的瞬间呢。人，建筑，路标或者都市景观都能成为你的拍摄对象。
如何拍摄光的轨迹
记忆里，当我还是个孩子的时候。我用自己的第一台单反相机（胶片式的）拍下的第一个景物便是家附近一条繁忙的马路上，飞驰而过的汽车留下的光的轨迹。
我曾经在一本摄影杂志上看到过这类型的作品，当时我就被它强烈的视觉效果深深的震撼了。
一直以来，“光的轨迹”都是许多摄影家钟爱的主题。它很适合那些喜欢使用手动模式的人，他们可以在拍摄的过程中尽情试验在暗光下的长时间曝光效果。下面是一些关于拍摄光轨迹的例子，以及为准备拍摄的朋友提供的一些实用的注意事项。
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装备
拍摄光的轨迹所使用的相机和相关设备的类型不一定唯一，但重要的是，相机本身要能允许你进行一些手动曝光设置，尤其是能使用更慢的快门速度。也就是说，你需要一台能完全使用手动功能或具有快门优先模式的相机（这些功能，几乎所有的数码单反相机和许多傻瓜数码相机都有）。
由于在较慢的快门速度下，手持相机几乎是不可能的，所以你还需要一台三脚架（或者使用其他方法使你的相机能保持纹丝不动）。
有用但不是必需的东西还包括遮光罩（它能帮你遮挡周围光线产生的镜头光晕）、遥控快门释放线或无线遥控器，以及一些耐心。当然，在寒冷的晚上保暖的衣服也是不可缺少的。
∙
基本原则
一般地说，拍摄光的轨迹要求你找到一个合适的地点，从这里，你可以看到汽车行驶留下的车灯轨迹，同时固定好你的数码相机，把它设置成长时间曝光，从而可以在汽车经过的时刻按下快门。当然，实际要比这更复杂一些，但是一切背后最基本的因素就是，使用长时间曝光，以使行驶的汽车在你的照片上留下光的轨迹。
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试验
关于拍摄光的轨迹，有很多值得分享的注意事项，但在我刚开始尝试拍摄这种照片的日子里，我所收获的最重要的经验就是：不拘一格的大量试验。数码相机摄影最棒的地方就是可以不花费成本的反复试验，而且还可以即时的得到反馈（不像我当初用胶片相机拍照那样，要在胶卷和冲印上花费很多，而且还得等待数天，才能看到拍摄的结果）。
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拍照的相关设置
拍摄光的轨迹并不难——实际上，它简单到不过就是找一条太阳落山以后仍然有车辆行驶的公路。然而，若想拍出真正吸引人的照片，就得在拍摄地点、时间安排和构图上多花些心思了。下面是一些关于拍照设置的注意事项：
安排时间/光——也许有些人会认为，午夜时分是拍摄光轨迹最好的时间（这的确有可能）——其实，在太阳正要落山（在这前后）的时刻拍摄，会产生非常好的效果。如果在这个时间拍摄，你不仅能拍到车留下的光，还能把天空中周围的光线也收入到你的照片中，从而为之增添特别的氛围。你也会发现，在傍晚时分拍摄的话，由于路上有更多的车，甚至还有路人，会为照片增添一些动感。
创造性的视角——在我拍过或看到过的以光的轨迹为主题的照片中，最好的那些都不是从普通人站立的视角拍摄的。低下来，或者找个地方俯拍，会带来不同寻常的角度。
选定位置——关于选定位置，最明显的原则就是要在一条路的附近。但是，实际中要考虑比这更多的因素。尽量选择能够在某种程度上使得拍出的照片更有趣味的地点。也许是个路旁有明亮建筑物的地方、几条路的交汇处（这样的地点可以拍到不同方向的光的轨迹）、路的转弯处（可以拍出光的轨迹扫过画面的效果）、转盘附近（可以拍到圆形的光轨迹）或者在双车道的中间（站在安全岛里面，能够拍到两个来自不同方向的车辆），等等。 构图——最常规的构图原则也适用于这类摄影。照片需要有一个或几个所谓的兴趣点，三分法则也是能起到很好效果的构图原则。使用画面中的线条巧妙的把观者的注意力吸引到画面中精彩的部分。前景和背景应该起到增添照片效果的作用，而不是分散注意力。
∙
设置
光圈和快门速度——我很希望为你提供能够在任何环境中普遍适用的快门速度和光圈大小的参数，然而由于在不同的环境中，周围的光线情况和车辆的行驶速度都是不同的，因此实际上没有这样的一个普遍适用的曝光参数组合。
尽管这样说，但我发现我通常使用的快门速度在10到20秒之间（这个时长通常足够一辆车从取景框中通过），光圈一般设置在中间范围（从f/8左右开始）。
从上面提到的参数范围开始，先尝试着拍下一些照片，以检测曝光的情况。这是拍出好照片的关键。你会很快发现，照片是曝光不足，还是过度曝光了，曝光时间的长度是否足够让汽车如你希望的那样，从取景器中穿过。
如果你拍的照片曝光过度，就把光圈调小（提高f/后面那个数的值）。或者如果曝光不足，则调大光圈（减小f/后面那个数的值）。如果你希望车灯在照片构图中留下的轨迹长一些，那么就放慢快门速度，如想短一些，则提高快门速度。
要记住，改变光圈会影响景深。如果你要用大光圈，那么就会缩小景深，使得你要拍的一些事物落在画面之外。
直方图——有一点要注意的是，不要让图像中的光（无论是车灯、街灯还是别的）破坏了照片。太过明亮的光会干扰观者的注意力，使他们目光无法集中在主体上，从而会破坏你的作品。想要快速查看你拍下的照片中是否有曝光过度的区域，一种很好的的方法是查看照片的直方图。如果有过亮的区域，你会看到直方图右端很高。
设置较低的ISO 值——这样可以尽量减少照片中的噪点。
如果可能，保存为RAW 格式。这样你可以在得到照片之后，有更大自由度修改你的照片，尤其是调整白平衡（由于你在一个人工光源较多的环境里拍摄，会有各种颜色的光被收入到照片中，因此这一步骤可能很重要）。 手动聚焦——在暗光条件下，相机准确对焦会比较困难。正当你要释放快门的时刻，相机失去了焦点，这显然是你最不愿意看到的事情。因此，应该调为手动聚焦，并且保证你的照片焦点落在图像中就视觉角度而言，比较突出的部分。
为拍摄安排好时间
就安排时间来说，没有绝对的正确或错误的方法。通常可以在汽车进入取景器的前一瞬间按下快门，并在它离开取景器之后的瞬间释放快门——但有时候，用较短的曝光时间也可以得到很好的效果。再次重申，可以通过反复试验不同的时间安排来验证不同的效果。
∙
使用Bulb 模式
许多数码相机有一种叫做“bulb”的模式，这种模式可以使摄影师获得任意时长的的快门速度。在这种类型的摄影中，这一功能非常实用，因为它能够为你的拍摄记录下准确的时间长度。使用这一模式，你需要用遥控快门释放器，以保证在快门处于打开状态的时间里，相机不会有任何晃动。
如何捕捉儿童的活力和情绪
儿童的好动往往使拍摄他们时平添了不少难度及挑战，但好动及活泼正是儿童的天性，而且他们也往往具有更丰富的面部表情。如何捕捉到他们天性的精彩一瞬？如何拍摄出一张令人印象深刻的儿童照片，本文提供了几个小贴士。
随着年龄的增长，越来越觉得能从小孩子身上找到乐趣。当小孩子们在你周围跑来跑去，如果能把这种活力抓拍下来，那是一件多么快乐的事情啊。我的几个侄女，外甥什么的经常出现在我的取景器里，这么多年拍了好多他们的照片，同时也积累一些经验，也是希望尽量把他们天真活泼的天性表现出来的，跟大家一起分享。
∙
试着讲个好故事
摄影最重要的元素是画面背后的东西，比如为什么你要拍这个场景，为什么要拍这个人物，在快门按下的那个时刻到底什么在发生等等。我想一般人拍照的最常见错误就是说：“笑一下！”，一个刻意的微笑可能会掩盖他当时的真实情绪，
相反如果你的孩子处在
一个自在，安静得状态，赶紧抓拍下来；如果他在生气的盯着你，可以拍下来；如果他在撞墙和非常懊恼，也可以拍下来，不要总是把孩子放在一个预想的状态下，拍摄应该等待有趣的事情发生，而不只是安排你预想的场景。
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尝试不同的构图和镜头
说起拍摄人像，你会想到用远焦镜头来拍摄吗？一般不会。如果你使用的是一个简单的自动数码相机，你可以试试不同镜头焦距，来产生不同放大缩小的效果。照片不一定就是拍脸和身子，你可以把人物和旁边的场景组合在一起，比如一棵大树，或是放大人物，只拍摄脸的一部分。我喜欢用鱼眼镜头，这样可以把人物和很多前景的事物都包括进来。可以试试不同构图取景形式和镜头焦距设置，这会让你的作品更丰富多彩。
∙
控制光线
摄影中我们经常用到一些辅助灯光或闪光灯，其实还可以利用一些其他的光源产生特殊效果，比如手电筒或是蜡烛。你可以尝试只照亮孩子的一部分，比如脸或是手，这样可以产生神秘的效果。如果孩子在动，可以使用后帘同步闪光和追拍技术，这样孩子看起来是清晰明亮的，而背景是色彩斑斓的，得到了很好的虚化。逆光效果一般用的比较少，不过用的恰当可以产生很漂亮的剪影效果。
释放内心的纯真天性
每天工作学习的压力下，回想一下，多久你没有痛痛快快地玩耍了。我觉得要得到好照片最好的办法就是放松，不要给自己压力，不是说每次都要拍到空前绝后的好照片，只是出去走走拍拍就好。不要老是从正常站着的视角高度着拍摄，最好降低你的视角，试着从孩子眼睛的高度来看看这个世界，下面这张照片里，我和我的侄女
Lora 一起旋转着，背景斑斓充满动感。拍另外一张时，我们一起在地上又蹦又跳，照片照得很正，但是是从鼻子下面拍的。拍照时别怕到处跑来跳去，最好能和孩子互动起来，你是为自己拍摄，把内心的活力释放出来吧。
摄影：自然光的应用
光于摄影，犹如氧气于生命，从取景开始，构图，调整相机到按下拍摄按钮，没有一个步骤没有光的参与。它就像氧气一样，成为生命全部活动所需的基本条件。一幅成功的摄影作品必定少不了精彩的光线；一幅失败的摄影作品，多半也是由于光线的不到位造成的。真可谓是成也萧何，败也萧何。因此，学好摄影，必定要学习光线，让它在任何场合都能成为我们的良伴。
光根据光源的不同可分为好几种，其中有我们最熟悉不
过的，也有鲜为人知的。常
言道近水楼台先得月，今天，我就从与我们最熟悉的自然光开始。
自然光，就是指以太阳为光源照射到地球上的光线。不但指晴天的阳光，也包括阴、雨、雪、雾天气所反射出来的光线，还有夜晚的月光和室内没有人工照明所见到的光线，这些皆属于自然光范围。
光线就是一种工具，你能否运用自如，要看你是否训练有素，但更为重要的是想象力。摄影者必须学会观察光线及其效果，不论在什么光线的情况下，你尽可能的变换效果，只要脚步移位，光就有不同的变化。
美国摄影艺术大师亚当斯所拍摄的大
自然风光照片，那些山石、树木、明月、白雪，堪称为神奇的光与影的杰作，实际上他是用光与影在写诗。
光本身是以多种不同的形式出现的，摄影者要善于选择最适合的形式来达到特殊的目的。
光强
自然光是随着季节、时间的变化而产生明暗强弱。春夏季明亮的光线给人以一种耀眼、明快和生机勃勃的感觉。 秋东季暗淡的光线则适合来表达忧郁、宁静和含蓄的情绪。 摄影者可以运用这种光强度的差别，来更好地突出被摄体的特性，以体现拍摄意图。
光质
光质与光的强度无关，光可以是从灼热的光源发出的直射光，或者是从被照射物体表面反射的反射光。直射光有不受云雾遮挡的自然光；散射光有受云雾遮挡的日光，从墙壁、天花板或其他物体表面反射出来的柔和光。
直射光强烈耀眼，反差大, 能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的反射光比较柔和，反差又小，能造成灰色模糊的阴影或根本没有阴影。它能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现它的原貌。
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光向
指的是光的来向。摄影者应该研究他要拍摄的景物在不同光线条件下的不同姿态和特殊效果。当摄影者背着太阳的时候，被摄体处于正面光照射下，这种光线平板无力，缺乏层次。 用侧光或逆光看时就会显得相当引人注目。若是用逆光拍摄下班的车流，画面是多么诱人。这些都是由于光的来向不同所产生的艺术效果。
由此可见，光线与摄影的关系是多么密切不可分，只有熟练地加以运用，才能提高照片的艺术性和感染力。
摄影：逆光的艺术效果
在摄影中， 分析光线需要对光源、被摄者和相机三者的关系进行综合考虑。一般说来，在这三者处于同一平面上的时候，被摄者在光源和相机中间叫作逆光，相机在被摄者和光源中间叫做顺光。逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所观察到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：
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增强被摄物体的质感
拍摄透明或半透明的物体时，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美
丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
∙
增强氛围的渲染性
在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
∙
增强视觉冲击力
在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。
∙
增强画面的纵深感
早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。
风光摄影的黄金规则
专业风光摄影是专业摄影师们必备的技能，也是容易得到大众肯定的一类摄影。有人说，如果是一名专业的风光摄影师，那么他一天只会掏出两次相机，一次是在黎明，一次是在黄昏。 我不知道这说得对不对，但是这两个时光确实是一天中不可错过的拍摄时间。因为一天中只有这两个时间有柔和、温暖的光线，保证风光摄影专业品质所需的光影层次。
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黎明。在日出之前的15-30分钟，日出后的30分钟到一小时（这取决于光线强度的变化）。
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黄昏。在日落之前的15-30分钟，日落后的30分钟以内。
摄影必知7条基本法则
对于摄影，首先拍摄者一定要清楚自己想要拍摄的主题；其次摄影中也有不少技巧，是需要掌握的。这里是弥缝收集的一些摄影技巧法则：
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相机防抖法则
安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度最好要在1/60以上（防抖镜头不算）。如果低于此速度，请使用脚架，或找其他支持物。
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曝光法则
保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。简单的说就是宁可曝光不够也尽量避免曝光过度。
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景深法则
对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
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阳光16法则
这是计算曝光量的重要法则。在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜，相对应的在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11相宜等等。详细的说：若使用F16的光圈和ISO100，那么快门速度就应该是1/125（因为没有1/100的速度，所以取最接近的）。以阳光16法则为基准，根据“同时变化一档光圈和一档快门，光入量不变”原则，如果你使用光圈F8（与F16差两档），则快门速度应为1/200（与1/125差两档）。
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月光11、8和5.6法则
这是一个与众不同的法则，因为它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为F11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
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数码冲印尺寸法则
数码照片最佳的扩印尺寸应该是其长和宽的像素数分别除以200。如果需要影展素质的照片，则除以250。
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日落测光法则
为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
获得精美照片的十佳技巧
您是否希望自己是个更好的摄影师？ 这只不过需要一点技巧和经验。经常阅读一些拍摄照片的重要技巧。然后便可拿起您的相机，开始按自己的方式拍摄优秀的照片。
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从眼睛高度注视您的拍摄对象
直接视线接触可以使照片更贴近现实生活。拍摄人物照片时，将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。拍摄小孩时要弯腰。拍摄对象无需始终看着相机。从眼睛水平角度拍摄会产生具有个人魅力的效果，使照片具有吸引力。
∙
使用简单的背景
简单的背景更加突出您要拍摄的对象。 从相机取景器观看拍摄对象时，考虑拍摄对象周围区域的环境。确保照片中您喜爱的甥女头上不会出现光晕，耳朵上也不会好像挂着车子。
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在室外使用闪光灯
强烈的阳光会在照片上产生讨厌的深色脸部阴影。您可以使用闪光灯照亮脸部，消除阴影。在晴朗的天气拍摄人物照片时，可打开闪光灯。您可以选择使用补光闪光模式或完全闪光模式。如果人物在五英尺内，可使用充分闪光模式，在五英尺外，则需要使用完全闪光模式。使用数码相机时，通过照片显示面板观察效果。
在阴天，如果相机有充分闪光模式，则可使用该模式。闪光可照亮人物的脸部，使其影相突出。也可以不使用闪光灯拍摄照片，有时阴暗天气的柔光会产生令人愉悦的效果。
∙
向前移近
如果拍摄对象比汽车小，则在拍摄照片前向前移一两步，然后拉近拍摄对象。您的目标是在照片区域显现正在拍摄的对象。更接近时，您可以展示一些明显的细节，如雀斑或弓形眉毛。
但不要太近了，否则照片会模糊不清。大多数相机的最近焦点距离大约是三英尺，或者是离相机大约一步远。如果拍摄时相机太接近拍摄对象，低于相机的最近焦点距离，则照片将会模糊不清。
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从中间移动
中间部分是拍摄对象定位的一个极佳位置。 然而，照片的中间并不是适合您的拍摄对象的最佳位置。只要将您的拍摄对象从照片中间移开，便可使您的照片显得生动逼真。开始一点一点地移动拍摄对象位置。想象取景器中一点一点移动的栅格。现在，将重要的拍摄对象放置在线条的一个交叉点处。
如果您使用的是自动对焦相机，您需要先锁定焦点，这是因为大多数相机将焦点对准取景器中心的物体。
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锁定焦点
如果拍摄对象不在照片中心，则需要锁定焦点以产生清晰的照片。大多数自动对焦相机将焦点对准照片中心的任何物体。但为了提高照片品质，您经常要使拍摄对象不在照片中央。如果不想照片模糊不清，则需要先锁定焦点，使拍摄对象居中，然后重新组合照片，使拍摄对象不在中间。
通常可用三个步骤锁定焦点。 首先，将拍摄对象居中，然后将快门按钮按下一半。 其次，重新定位相机（仍按住快门按钮），使拍摄对象不在中央。 最后，完全按下快门按钮以拍摄照片。
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了解闪光灯的用途
第一种使用闪光灯错误是在闪光灯范围外拍摄照片。为什么这是一种错误？ 因为在最大闪光灯范围外拍摄的照片显得太暗。 对于许多相机而言，最大闪光灯范围低于十五英尺，即大约五步外。
您的相机的闪光灯范围是多少？请查看您的相机手册。无法找到它？那么就不要冒险。使自己与拍摄对象之间的距离不超过十英尺。使用胶卷的用户可使用柯达 Max 全能或全能 Plus 胶卷拉大闪光灯范围。
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观察光线情况
除拍摄对象外，每个照片最重要的部分便是光线。它会影响您拍摄的所有内容给人的感觉。拍摄祖母时，侧面强烈的太阳光会突显她身上的皱纹。但阴暗天气的柔光可使同样的皱纹显得更柔和。
不喜欢拍摄对象上的光线？那么移动自己或拍摄对象。横向拍摄时，可尝试在一天的早些或晚些时候，光线呈橙色并斜照时拍摄照片。
关于黑白摄影（一）
你是否留意为什么黑白照片有时可以如此让人注目，而当你去尝试拍出类似的照片时，情况和预想的却不一样呢？
关于黑白摄影，我这儿有一些导航指南供大家参考。
首先，被摄物需有好的质地才能拍出好的黑白照。质地，或者说做成某件东西的材料，是可以用来增强灰梯尺的效用。
某些质地，像自然材质，被“黑白化”后产生相当好的效果。黑白摄影就是捕捉那一瞬间生动人心的感受。所以，如果你选的被摄物有着天然的动人质地，那么你就可以选择黑白摄影了。有些材料如木质或坚硬的金属，或者一些重复的图案，如波纹和螺旋，用黑白摄影会得到不错的效果。
在黑白摄影时，试着去找找被摄物的对称性。这类特征容易被复杂的颜色所掩盖。这时采用黑白摄影，能重新突出这种特征，拍出令人印象深刻的作品。而且对称性所具有的美感往往会被人们忽略。黑白摄影正好能抓住这个特征，让人们看到它的美丽之处。 灰梯尺（Grey Scale ）不仅仅是指缺乏其他颜色或是有灰色阴影的照片。要想成为黑白摄影的高手，你必须对灰梯尺有深入的理解。
灰梯尺是由黑色，大
量的灰色和白色组成的一个色谱。就像彩虹中包含了不同的颜色，用黑色和灰色的色调来代替这些颜色，便成了灰度尺。你看到的黑白照并不只有单纯的黑白两色，而是有许多阴影以及不同层次的灰色。所以当我们谈论灰度尺的时候，指的是不同程度的灰色，其中就包括了黑色和白色。
这听起来可能会有些奇怪，但是当你刚开始进行黑白摄影时，最好从有强烈反差的颜色入手。例如红色或深紫色与亮黄色搭配，这样，你会有个不错的起点。对着这些醒目的颜色，相机会作出不同的判断。这就好比忽略这些颜色在我们用肉眼来看的区别（相机只对光线做出反应），避免我们在某一颜色上过度集中，从而产生不同寻常的效果。关于这类的术语我就不做深入讲解了。现在，大家可以拿起相机，在这些颜色上进行实践。如果你家附近找不到这些颜色，可以去花园试试，找有这些颜色的花朵来拍，或者也可以去苗圃和公园里碰碰运气。
瞧，黑白摄影可是包含很多知识的，远远超出了“没有颜色”的定义。与昔日因技术限制不得不采用的黑白摄影相比，在今日，人们选用黑白摄影更多是为了留住那些精彩的瞬间，记录下一个个难忘的故事。这也是黑白摄影的宗旨所在。
关于黑白摄影（二）
在上一篇文章《关于黑白摄影（一）》中，我简单的介绍了黑白摄影的技巧。这篇文章，我将继续简单说说有关黑白摄影的“四个要素”，通过这些要素来帮助我们判断是否该用黑白摄影来拍摄眼前的画面。
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寻找明暗反差明暗黑白摄影
明暗反差是黑白摄影使用的决定权之一。在黑白影像里，你无法用其他颜色来辨别物体。因此，明暗的反差对寻求画面的色调差异显得尤为重要。当然，这并不是说每一次黑白摄影时，你都要寻找强烈的反差。因为被摄主体会起到一定的调节作用。而你同时也要考
虑这种反差会对你的摄影作品会产生什么效果。
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恰到好处的光线
光线会造成反差，因此光线对一幅摄影照也是至关重要的。例如直射光（硬光）会加重明暗反差，侧光是则揭露被摄物体的某种质地（在肖像摄影中能突出人物的容貌）。来自各个方向的光都会造成阴影。这些技巧都能使黑白摄影的效果得到更好的发挥。然而，它们也会造成不好的影响—分散我们的注意力。所以使用这些技巧时，还需小心为妙。
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形状和图案
一些“隐身”在颜色中的形状与图案（也有可能因为本身的颜色会分散我们的注意力）在黑白摄影里反而会显得异常的生动。这是因为阴影与明亮的形成依赖于物体的轮廓（外形），所以黑白摄影正好能突出物体的部分特质。
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抓住质感
除了在刚刚侧光中所提到的，增强质感还有利于表现画面的空间感和立体感。侧光产生的阴影便是带来这种效果。
摄影：培养你的眼力
在书籍杂志上，你可能看到的很多美妙的照片。或许你也像大多数人那样向往着：“要是我也能拍出那种照片该多好啊！”可是，你发现一味看图并不会使你的技术不断上升（开始责怪器材不好？）。其实，你不能拍出好照片的原因在于，你并不懂得自己要寻求什么（这就像生活没有目标一样）。
当你看到一幅美丽的照片，却说不出它为什么美，也说不出作者是怎样把它创作出来的。也许书籍杂志会注明作者使用什么相机和镜头，什么光圈和ISO 。然而这些都是技术细节，你以一样的设置去拍同样的景色依然会拍不出如此佳作，这就像你知道达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却画不出像《蒙娜丽莎》那样的名画一样。所以，当你开始摄影时，你应该第一明白自己要追求什么。你要培养自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。
下面是三条简明的指导原则告诉你应当追求什么。你能用这几条原则来摄影，也能用来欣赏照片。当你使用这些原则去思考，你就会发现一片新天地——用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，从而用全新的方式捕捉画面。
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一幅好照片要有一个鲜明的主题
表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。当然，一幅成功的照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。
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一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体
换句话说，好照片要能使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
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一幅好照片必须画面简洁
一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。所谓简化就是要去掉那些分散注意力、削弱主题的因素。这并不意味着把背景上的东西统统去掉。如果周围环境有利于表现主题，它们就是必不可少的，不能去掉。 看看以下几张照片，想想这三个问题：
1. 这张照片的主题是什么？
2. 作者如何把注意力集中到被摄主体身上？ 3. 作者在简化画面方面做了哪些？没做哪些？
摄影：保持一颗好奇心
西方有句谚语说好奇心能害死猫，也就是说凡事不能过于好奇，否则会招致麻烦。（译者注：猫在西方是好奇心和神秘的象征。对人就是形容总爱问不应该问的问题，惹麻烦，比如爱丽丝梦游仙境。）而我认为，好奇心于一个摄影者是一个极其有益的工具。这是因为：
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它能让我们从普通的事物上发现闪光点
当我在flickr 浏览“一周趣图”时，发现大多数引人入胜的照片拍摄的都是日常可见的事物。它们非常平凡，以至于我们都没想过去挖掘它们的美丽之处。可见，普通事物上也有其特别之处，只是我们缺乏好奇去仔细观察而已。
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它引导我们寻找新途径来诠释平凡的事物
摄影师为平凡的东西寻找新的突破口，以此成就惊人之作。例如寻找有趣的拍摄角度，将拍摄物体置于不寻常的环境里，或是尝试不同的焦距（尤其是微距摄影） 。
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它使摄影师们更加了解自己的相机
好奇心驱使摄影师思考不同的拍摄方法会带来何种效果。促使他们不断尝试用不同的相机功能来拍摄图片，而不是简单的自动模式。
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富有好奇心的摄影师能引起观赏者的兴趣
我无法证明这个观点，但我一直把它视为一个理论。那些勇于开拓边界，寻找新大陆的创新者，往往会吸引其他人的视线。同样，有好奇心的摄影师拍摄的作品富有很强的吸引力，因为他让我们从全新的视角来认识这个世界。
十种方法让你成为更具好奇心的摄影师
在上一次的文章《保持一颗好奇心》中，我认为好奇心是添加摄影乐趣的游泳工具。于是我就想，怎样才能成为一个具有好奇心的摄影师呢？所以这篇文章就这样诞生了。
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1. 打破常规
学习摄影时，你常会碰到一些定理，例如“三等分定律”，“黄金比例”等等。这些定理对摄影师是很有帮助的。但是好奇的摄影师不只是参照这些定理，他们往往会打破常规。拿“三等分定律”来说吧，一些出色的摄影作品并没有使用这条定理，反而是让被摄物置于画面中间，直面镜头。
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2. 多提问
好奇的摄影师总会有一肚子问题要问。关于其他摄影师的问题，关于自己作品的问题，关于相机的问题，关于拍摄对象的问题等等。这样一来，他们能学到其他人看不到的精髓，而他们的
作品也随之进步。找一个跟你有相同相机的人，问问他是如何使用相机的。找一个与你拍摄风
格不同的摄影者，问问他用了哪些技巧。回顾你最近拍的照片，问问自己哪里拍的好，哪里拍的不好。
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3. 用”如果„„”来发问
关于”多提问”的一个核心问题是，你要习惯用“如果„„”来发问。好奇心重的人不仅仅满足于提问，他们更想得到答案。大多数情况下，这些”答案”都是不及格的。但是当你”如果”了足够多的次数，你的进步一定是有目共睹的。（过程比结果更有意义）”如果我从这个角度拍摄会怎么样？”，”如果我把对象竖立着放会怎么样？”，”如果我俯在地上来拍摄这个会怎么样？”"如果我把快门速度调慢会怎么样？”„„
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4. 把提问变成探求的过程
一位老教师曾经对我说过这句话，并从此深深印在我的脑海里——“让你的问题变成探索”。用“如果„„”来提问仍是不够的。把你对自己的提问一一记录下来，并时不时的回头看看这些问题，寻找它们的答案。这样做并不保证每一次都会硕果累累，但是这段探索的旅程，会让你看到意想不到的风景。为你的摄影设定这样的探索和挑战。有时我会给自己定一个列表，列出今天下午想拍的，或是未来一周里要探索的主题。
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5. 向他人学习
尝试，失败，再尝试。这样下去，你可能会有点不耐烦，但这也许正是取得进步的最佳途径。有时候，了解那些已经经历过这个过程的人，能帮你避免犯同样的错误。外出拍照时，记得找个搭档。这样，你们既可以交换想法，又可以互相传授一些技巧，心得，这也是我建立这个博客和论坛的目的——学习更多的摄影知识，大家的发现比个人的发现要多得多。
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6. 把不相干的想法凑到一起
Edward De Bono发明了许多帮助人们培养开放式思维的练习。在他的一些书里，他提到怎样将随机的想法联系到一起，得到问题的答案。当你适应了这种思维，你会惊讶的发现自己的想法是多么富有创造力。在文章开头的图片中，男人用伞挡住了如雨而落的胶囊。我们之中又有多少人能想到这个点子呢？
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7. 尽情游戏
孩子们的好奇心是最大的。他们只是单纯的寻找快乐，玩弄四周的东西，想要更多的玩耍空间。这些事情有助于他们从生活中，从自己行为中学到知识。而当我以孩子般的心态摄影时，我发现我的思维处于极其活跃的状态，这会带给我许多新发现。我的一些最佳作品正是出自于我的”玩耍”时期，玩相机，玩角度，玩距离，玩画面„„
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8. 放任思维的流动
这些想法往往会阻碍我们的创造力和好奇心：“我从未这样做过”、“这样做太蠢了”、“这不会成功的”，一旦有了这些顾虑，我们便会停止发掘，方案终止，我们又回到了单一的生活。学会抛弃这些顾虑，跟着你的直觉走。这时你会发现自己正做着以前从未想过，却又是很多人梦想尝试的事情。那些不懂”踩刹车”的摄影者们，他们不断变化的思维，带给了我们一张张极具创造力的摄影作品。
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9. 更加主动起来
有好奇心的摄影师从不守株待兔。他们总是非常主动，活跃，积极地寻找拍摄机会。他们已经习惯于主动寻问，寻求，发现那些我们等待来临的机会。拿起你的相机，走出家门，找到有趣的东西，然后开始拍摄。要知道，一副好作品是不会自己找上门的！
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10. 放慢你的节奏
我们生活在快节奏的世界，快速的到达，快速的离开，很少时候会安静地坐着。遗憾的是，这种生活的快节奏会影响到我们的拍摄。当想要拍摄的迟迟未来，只怕我们会不耐烦的收拾东西走人。大多数情况下，摄影并非是快节奏的。这点是从我以前遇到的一位风景摄影师那学到的。有时他为了拍几张照片，会在一个地方待上一整天。他学会了放慢脚步，观察生活的细节。这使得他的作品具有更深层次的意义。
5个理由你应该随身携带相机
摄影是我们记录生活的方式，它的乐趣，无处不在。不过，人总是喜欢找些理由去做什么事，比如说：为什么我要随身携带相机呢（总是占地方）？这里就有5个理由你应该随时携带相机。
新的一年，随身携带你的相机，因为带着相机，你会：
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以新的视角观察世界
当你将相机随时携带在口袋或挎包里时，你会更努力地去寻找路上、街边、身旁的值得抓住的美丽画面。带着相机的人，更容易体会到生活的美丽～
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拍下更多照片
这听起来很明白，但是拍更多照片就会更快地提高你的水平，因为摄影是一门需要多实践的。
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跳出自动模式，熟悉你的相机
当你用得更多，你就越熟悉自己的相机——挖掘相机的最大潜力，练就一番干练的操作习惯会让你的拍摄事半功倍。
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拥有更的身体
带着相机，总会让你在闲时走街串巷。“去拍点什么”，很明显，你的身体会在散步和旅行中更加健康。
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留下更多记忆
你永远不会知道，不带相机会让你失去多少“值得留恋”的机会，照片是最真实的记忆载体，照片会让你在10年后依然想起最快乐和最精彩的瞬间 最后，来条口号：“摄影有益身心健康，请随身携带相机”。
100件我从摄影中体会到的事情
自从两年半前开始接触摄影，我从中学到了很多很多的东西，而且我也非常高兴能够分享出来。这些学会的、体会到的东西使我从精神和物质上都变得充实，希望这些体会也能够给你带来一些灵感、鼓舞你更加探索摄影世界。
1. 不要为了当明星而摄影； 2. 欣赏所有你拍作品；
3. 在开始摄影前，准备好一切（电池、三脚架）； 4. 总是比你计划中要带的，再多带一件保暖的衣服； 5. 留心你在摄影时所思所想； 6. 设定可以达到的目标；
7. 教别人摄影技巧，因为教同样也是学； 8. 避免摄影时不使用三脚架； 9. 对细小的景物也要留心观察； 10. 同其他有才艺的摄影家交流；
11. 用心观察你要摄影地方后，才开始正式拍摄； 12. 始终保持平静； 13. 你往往会高估自己； 14. 透视图让人眼前一亮； 15. 为摄影而奉献； 16. 参与摄影社区活动； 17. 保持相机的清洁；
18. 永远不要与其他（好或坏）的相片比较；
19. 找出你自己的风格；
20. 构思多一点，按快门少一点； 21. 寻求并且接收批评；
22. 做一些其他的事情来重获创新； 23. 从别人的作品中获取灵感； 24. 给予真实和尊重的评论； 25. 从妻子那儿得到反馈； 26. 不要模仿别人的创作风格； 27. 做厚脸皮的；
28. 不要忘了黄金分割法则； 29.10mm 镜头效果不错； 30. 经常自拍；
31. 阅读关于摄影的书籍；
32. 风景摄影时，加入一些特别的元素（比如说你自己）； 33. 每一张摄影都与你期望的有所不同； 34. 留意S-curves 和线条； 35. 总是使用RAW 格式；
36. 保持你的镜头（传感器）清洁； 37. 发现那些漂亮的景色；
38. 你需要花时间成为优秀的摄影师； 39. 最好的摄影工具是现在你已经拥有的； 40. 你不可能为任何东西都拍照； 41. 打破固定的摄影方法与技巧； 42. 留心观察光线的不同表达方式； 43. 观察点移动到对照物上； 44. 云彩能够为风景添加气氛； 45. 开始一个摄影博客；
46. 收下赞美，并且感谢他们；
47. “Nice Shot”是不负责任的评论； 48. “Amazing”同样也是不负责任的评论； 49. 是你，而不是你的相机；
50. 在留言后面提问，以获得更多的建议； 51. 回顾你的旧作品，定会有更多领悟； 52. 保持焦点总在相片中； 53. 没有拍比拍一张烂照片强； 54. 每个人都是从小事开始做起；
55. 你对摄影的观点和领悟非常重要； 56. 留下有趣且有用的评论； 57. 与摄影伙伴分享你的经验； 58. 限制数量，提高质量； 59. 参与摄影比赛；
60. 将你的相片优化到最好； 61. 曝光地平线越多越好； 62. 尽量避免软件的后期修改； 63. 不要忘记你对摄影的热情； 64. 别人不愿意，就应该不拍；
65. 总是转过身去看看；
66. 是站在相机的后面的人，而非相机； 67. 犯错误是允许的；
68. 不要遗弃你的创意，只管照；
69. 查看和理解你的直方图（histogramm ）； 70. 了解与熟悉你的相机； 71. 经常去拍照； 72. 相信你自己；
73. 不要害怕弄脏自己； 74. 注意你的相片质量；
75. 摄影是你精神的另一种表示； 76. 检查你的ISO 设定；
77. 感谢那些长且有意义的评论； 78. 不要相信你的LCD 显示屏； 79. 购买足够的硬盘空间； 80. 学会享受摄影的每分钟；
81. 总是在日出（日落）前半小时准备好装备； 82. 拓展你心灵和身体上的局限； 83. 留心天上云彩的排布；
84. 重新访问你已经拍摄过的地方； 85. 把你的作品大幅的打印出来； 86. 校准你的显示器；
87. 不要考虑别人会对你照片产生的观点； 88. 永远不要责怪自己； 89. 击败你的懒惰；
90. 询问自己：你想从这幅图片中传达什么？ 91. 跳出圈子想问题； 92. 寻找一个精神支柱；
93. 摄影永远都不是浪费时间； 94. 任何社团都会有不和谐的时候； 95. 总是会有人不喜欢你的作品的；
96. 你的第10,000张作品总是最差劲的； 97. 一台更好的相机不代表更好的作品； 98. 在脑海里呈现你的作品； 99. 摄影是平等的；
数码相机购机须知TOP10
1. 数码像素并没有你想像中的那么重要
很多人都认为高像素等于高品质的相片，其实这只是误解。高像素的相机的确能拍出更精细的相片。如果你打印出来的相片大小不超过8×10″，3、4百万像素其实就可以了。一般的摄影师也是普遍采用5百万像素左右的单反相机。买相机的时候，并不要一味的追求高像素。 2. 变焦比你想像中的地位要高
无论你是要拍远景还是近物，变焦的作用就可以展示了。大部分的数码相机都有3×或者4×地变焦范围。但是变焦范围越大，你能摄影到的景物就更多。所有变焦并不是想像中的一无是处。 3. 驴友应该使用AA 电池的数码相机
AA 电池更容易获得，除非你愿意随身带着几块备用的锂电池+充电器。 4. 小数码相机能照大相机拍不到的
大且贵重的单反相机听起来棒极了，但是你愿意天天背着它吗？不要介意准备一台小巧的数码相机放在你的口袋中。可能相片效果没有单反好，与其永远地错过了这精彩一刻，为什么不摄下来。
7. 数码相机可能被折断
所以要好好保护你的数码相机哦～ 8. 不要把所有的相片都存在一张记忆卡上
上次从亚洲旅行回来之后，在家里电脑上读取记忆卡时忽然一黑，所有的相片都没了。多亏了www.drivesavers.com 公司，花了$250，记忆卡上90%的相片都恢复了。而剩下就永久的没有了。所以，吃一垒长一智，我现在就常备几张记忆卡，分别使用。 9. 使用一款简单的图像编辑软件
你在使用Photoshop ？那东东太高深了，我现在使用非常棒的Picasa 。Picasa 可以管理图片，还可以做简单的图像编辑，最适合我用了。
轻松美化相片就这么几招
对于所有不熟悉Photoshop 的朋友，这篇文章介绍的都是一些非常简单的方法，而且能够使你的相片增彩不少。高手直接跳过。
覆盖（Overlay ）
覆盖是改善各类图片最直接简单的方法。方法步骤： 1）复制图层
2）高斯模糊（Gaussian Blur）应用于被复制的图层 3）将混合图层模式改设成覆盖图层
4） 调节图层的不透明度（不透明度低于原图设置为60%）
渐变映射（gradient map，用于黑白图片）
非常简单，一步就能够完成了。进入 图像（image ）-> 调整（adjustment ）-> 渐变映射（gradient map ）。如下图所示，左边为原图，右边是调整后的图片：
渐变映射也不仅仅只限于黑白照，你可以尝试选择其他类别的渐变映射。
色阶（Levels ）
可能大家都没有意识到，色阶其实就是一个非常普通的工具。下面是通过色阶得到的效果，方法：图像（image ）-> 调整（Adjustment ）-> 色阶（Levels ）。
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曲线（Curves ）
另一个简单的图像优化工具，方法：图像（image ）-> 调整（Adjustment ）-> 曲线（Curves ）。效果如下：
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动作（Actions ）
Photoshop 动作就是用已经制定好了的步骤来优化图片，简单的来讲，你只要载入一个动作，然后应用它就可以了。你可以到网上搜索一些免费的Photoshop 动作，比如说这个（下载）。载入动作的方法，在“历史记录”的面板中添加动作：
另外，如果你仍然觉得上面的几个步骤不够简单，那就试试Google 提供的免费图片管理软件Picasa ，Picasa 有着很多不错的功能。
最后，我们都是业余摄影爱好者，以上介绍的工具只是用来简单美化照片的。我始终觉得：摄影是一门艺术，摄影者和他的相机才是决定一个作品成败的关键，而非后期的修改
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